Как сделать шнек для ледобура своими руками

Из чего делают кивки для зимней рыбалки

Все мы знаем, что рыбаки – народ весьма привередливый и любящий эксперименты со снастью. Поэтому в природе существует огромное количество разнообразных вариантов изготовления кивков в зависимости от материала. Давайте рассмотрим самые популярные материалы, из которых изготавливают эти зимние снасти для рыбалки. 

Лавсан. Прежде всего, стоит сказать, что данный материал пришел на смену кабаньей щетине, которая до него считалась одним из самых популярных материалов для изготовления кивков. Однако, может потому что рыбаки не смогли больше «договариваться» с кабанами о поставках щетины, на данный момент лавсановые кивки являются самыми популярными на рыболовном рынке. 

Как сделать правильный конус? Мнение специалиста. Иван Шарапов (Хищник123), рыболов-спортсмен первого разряда, продавец-консультант рыболовного магазина:

– Делать конус кивка по ширине вовсе не обязательно. Самое главное — конус по толщине, сходящий к кончику кивка. Именно этот параметр больше всего влияет на игру кивка. Для того чтобы получить правильный конус по толщине, есть небольшая хитрость. 5-10 раз проводим шкуркой по самому кончику кивка, потом столько же раз от середины к кончику. В заключении снова, столько же раз по всей длине кивка. Благодаря такой нехитрой махинации мы добьемся почти идеальной равномерности конуса по всей длине нашего кивка.

Это весьма тонкий и в то же время упругий материал, с высокой прочностью на изгиб и большой устойчивостью к низким температурам. Очень легко поддается обработке, дополнительного ухода почти не требует, долговечен и дешев. Его длина – порядка 6-8 сантиметров, чего вполне достаточно для того, чтобы придать приманке правильную игру и увидеть поклевку рыбы. Из минусов лавсановых кивков рыбаки чаще всего называют их слабую устойчивость к боковому ветру.

Металл. Второй по популярности материал, который используют для изготовления кивков – металл. В основном рыбаки используют для этих целей – нержавейку. Такие кивки хорошо сигнализируют о поклевке, не боятся низких температур, ветра, однако легко деформируются, особенно в месте крепления к хлыстику.

Длина таких кивков – порядка 15 сантиметров. Благодаря этому, игра приманкой становится плавной и раскачивающейся. Кстати, при использовании кивков из металла не так заметны огрехи рыбаков-новичков, поэтому начинать учиться можно как раз с этого материала. Металлические кивки могут быть как в форме традиционной пластины, так и в форме пружины. 

Силикон или резина. Кивок из этих материалов можно считать самым простым и недорогим. Однако у них есть ряд существенных минусов. Прежде всего – это чувствительность резины к перепаду температур, которая быстро приводит к растрескиванию материала.

Что касается силикона, то он склонен к «старению» в течение сезона – он попросту дубеет и приобретает излишнюю жесткость.

Щетина кабана. Кивок из щетины кабана – это классика, проверенная временем. Раньше, до появления современных материалов, при ловле на мормышку такой кивок был незаменим. Главное преимущество такого кивка – отменная чувствительность и возможность использования для рыбалки микроприманок. Однако и минусы у таких кивков есть. Прежде всего – это высокая чувствительность к боковому ветру. Да и прочность у такого кивка оставляет желать лучшего. Поэтому зачастую их дополнительно укрепляют у основания, используя проволочную пружинку.

Комбинированные. Данный тип кивков, как вы уже поняли, состоит из двух материалов. В основном рыбаки используют для создания комбинированных кивков – пластик как основу, и металл, в качестве кончика кивка. Универсальными такие кивки не назовешь, они используются для каких-то узких задач. Например, произвести мелкую, частую игру, почти на одном месте. Или наоборот – плавную лещовую игру крупным «чертиком». 

Углепластиковые. Это современный материал, который все чаще и чаще стали использовать для создания кивков. Чтобы вы поняли, из данного материала изготавливают бланки большинства современных спиннингов и поплавочных удочек. Кивок из углепластика без проблем противостоит несильному ветру, его кончик хорошо заметен для глаза рыбака.

Минусы у таких кивков есть как и у большинства других материалов. Самый большой – материал достаточно хрупкий, поэтому с ним нужно быть аккуратным в обращении. 

Способы соединения буровых труб

Для проходки больших расстояний бур под воду удлиняют с помощью полых стальных труб стандартного диаметра 21,3, 26,8 и 33,5 мм длиной от 1500 до 2000 мм, которые соединяют между собой следующими способами:

Резьбовой. В данной технологии для соединения используют наружную резьбу, которую нарезают на одном трубном конце, и внутреннюю на переходных муфтах, представляющих собой короткие цилиндрические отрезки с диаметром, соответствующим нижней точке трубной резьбовой насечки. Нарезку проводят вручную плашками с помощью плашкодержателей по старой советской методике или современными более удобными приспособлениями — круппами. После нанесения резьбы на внутреннюю сторону переходных муфт и наружную оболочку труб с одного конца, к их другому краю приваривают муфту, удлинение производится накручиванием последующих труб в муфты предыдущих.

Болт и резьбовая муфта. При данном методе к одному торцу трубы приваривают болт большого диаметра, а к другому — длинную гайку в виде муфты с внутренней резьбой, соответствующей наружной у болта, при соединении трубных элементов их накручивает друг на друга до упора. Технология напоминает стыковку выпускаемых заводским способом буровых штанг, заводские соединительные головки можно приварить или прикрутить к резьбе вместо болтов и муфт.

Болтовое соединение и головки для буровых штанг

Штифтовой. Стыковка труб с помощью штифта — наиболее оптимальный метод, обеспечивающие высокую скорость соединения и разборки удлиняющих штанг, для его реализации к одной стороне каждой из труб приваривают внутреннюю муфту, надевают на нее следующую трубу и сверлят в них отверстия на некотором расстоянии от края. Затем просовывают в сквозной канал двух состыкованных труб штифт, препятствующий их рассоединению.

Недостатком штифтового крепления является возможность выпадения из отверстий, самым простой вариант устранения этого недостатка — использование для крепежа резьбового болта с гайкой. Правда, данное решение неэффективно для быстрого соединения, к тому же при использовании в земле резьба постоянно забивается грязью, что значительно замедляет сборку и разборку удлиняющего трубопровода. Более эффективно использование штифта с фиксатором, представляющим собой врезанную в его торец поворотную пластину по аналогии с конструкцией, применяемой для сборки строительных лесов. Но и эта система также имеет недостаток, связанный с использованием отдельных элементов, которые могут быть утеряны, также при вращении труб удлиняющей штанги в жестком грунте высока вероятность деформации и повреждения ослабленных штифтовых концов с ограничивающими пластинами.

Конструкции штифтов

Лучший метод решения проблем, связанных с недостатками штифтовых соединений — использование специальной конструкции, в которой к трубе напротив сквозного отверстия приваривается п-образная пластина со вставленным штифтом, а в его корпус через проделанный сквозной радиальный канал вставлен ограничительный штырь. Ограничитель препятствует потере штифта с выпадением его из узла, а также является элементом, с помощью которого двигают штифт по сквозному отверстию, соединяя и размыкая трубопровод. Также наружная п-образная стальная пластина защищает штифт и ограничитель от повреждений при вращении в земле.

Если приведенная выше конструкция кажется слишком сложной для изготовления в бытовых условиях, неплохим вариантом является приобретение штифта заводского производства для крепления почвенных буров, представляющего собой болт с гладкими стенками, в шляпке которого просверлено отверстие и вставлен жесткий проволочный ограничитель, огибающий трубу и одеваемый с другой стороны на торец гладкостенного болта.

Вариант быстрого соединения скважинного бура штифтами

Как сделать бур для бурения ям. Процесс изготовления ложкового бура. Как сделать такой бур своими руками?

Кораблик спиннингиста

Если в вашем арсенале имеется самодельный или фирменный карповый кораблик, то и его можно использовать как кораблик для троллинга. Единственное, нужно, чтобы судно не двигалось дополнительно, а лишь поддерживало ход вашего плавсредства. Радиоуправлением стоит воспользоваться лишь в момент отправления и возвращения снасти на борт лодки.

Практикуется также применение маленьких односоставных корабликов для троллинга. Для этого достаточно вырезать из пенопласта и оснастить двумя карабинами параллелепипед. Один край у него скругляют, другой наоборот – заостряют. Получается такая конструкция, как на фото.

Способы усовершенствования инструмента

При бурении лунок мастер может столкнуться с большим количеством корневищ растений, которые плотно залегают в почве. Острые кромки лезвий значительно облегчат работу с буром. Для удобства пользования можно на покатой области лезвия нарезать несколько зубцов или закруглить его режущую зону.

Можно усовершенствовать конструкцию и сделать съемные фрезы для бура. Благодаря им будет возможно бурение лунок любого диаметра. Кроме изготовления запасных частей, нужно предусматривать их крепление к воротку. Проще всего соединить их двумя пластинками железа, которые крепятся сваркой.

В крепежных пластинах, а также в лезвиях нужно просверлить по два отверстия для бортов. Фрезы крепятся болтами М6. Для того чтобы болты не мешали при работе, их нужно вкручивать резьбой кверху.

Есть еще один способ усовершенствовать самодельный бур для столбов. Можно усилить эффективность работы нижнего торца воротка. Для этого нужно вырезать узкую металлическую пластину (10×2 см) и обточить в виде конуса при помощи болгарки, делая своеобразное остриё.

Не нужно делать надрезы в воротке, в его торец вставляются металлические обточенные пластины, фиксируются сваркой и сплющиваются. В итоге должна получится пика.

Есть другой метод изготовления пики. Металлическую пластину отрезают длиной около 17 см и делают из нее шнек, похожий на штопор. Далее алгоритм действий такой же, как и в описанном первом варианте.

В роли шнека может выступать подходящее сверло, которое легко может справиться с деревом, а также металлом. Такой инструмент значительно легче войдет в грунт и будет без проблем бурить ямку до нужной глубины.

Строителям, которые работают на плотных глубинных слоях грунта, пригодится один совет. Между пикой и фрезой нужно приварить плоскорез небольшого размера. Благодаря такой конструкции будет возможно рыхление земли и центровка при бурении. Для такой детали понадобится 2 металлических пластины 3×8 см. Такая хитрость значительно ускорит работу с инструментом.

Фрезы также можно сделать из дисков для болгарки, которые предназначаются для работы с камнем. Круги нужно нарезать по радиусу и расширить отверстие в центре, соответственно диаметру воротка. Изгиб диска с разведением сторон дает подобие штопора или шнека. Останется только приварить деталь способом, описанным выше.

Фрезу очень просто сделать из диска от циркулярной пилы. Зубья такой модели очень легко справятся с корневищами растений и твердой почвой.

Способ модернизации своего бура мастер может выбрать самостоятельно. Стоит сказать, что изготовление бура для столбов своими руками — совершенно не сложный процесс и требует от мастера минимальных физических и финансовых затрат. Весь процесс изготовления занимает от силы два часа.

Напоследок есть один важный совет: перед процессом бурения лучше всего взрыхлить грунт при помощи лопаты, тогда устройство легче войдет в него, и работа пойдет гораздо быстрее. Приведенные рекомендации обязательно помогут мастеру сделать функциональный и эффективный инструмент, который будет служить ему десятилетиями и станет очень хорошим помощником.

Ледоруб из шуруповерта своими руками

Рыбаки смогли усовершенствовать ледобур, присоединив к нему шуруповерт. Просто они поняли, чего стоит трата драгоценного времени, тем более зимой.

Для изготовления необходимо иметь:

• Ледобур Mora (ручной).
• Переходник.
• Аккумуляторный шуруповерт.

Ледобур с шуруповертом

Watch this video on YouTube

Как правило, оптимальный размер лунки – это около 10-ти см.

Характеристики шуруповерта для ледобура

Ледобур – это инструмент, который способен облегчить условия зимней рыбалки и сделать ее более комфортной. Чтобы сверление лунок осуществлялось без проблем, необходимо подобрать соответствующий шуруповерт и, соответственно, аккумуляторный.

Характеристики инструмента

• Высокая мощность.
• Напряжение питания от 18 до 36 V.
• Крутящий момент 40/80 Нм.
• Емкость батареи 2,5-3 А/ч.

Для элементарной модернизации бура подойдут такие модели, как Mora Nova System или Ise Arctic (Micro, Viking), Rapala. Подойдут так же и отечественные конструкции, типа Торнадо, Барнаул, Тонар.

Как подобрать шуруповерт

Как правило, рыболовы пробивают несколько лунок, а иногда и несколько десятков, так как зимняя рыбалка – это постоянный поиск мест стоянки рыбы. Поэтому, рыбалка превращается в тяжелый изнурительный труд, а это с удовольствием, получаемым от процесса рыбалки, сравнить никак нельзя.

Как подобрать аккумулятор

В основном, применяются два типа источника питания:

Никель – кадмиевый, который хорошо переносит минусовые температуры, но делает инструмент более тяжелым.

• Литий-ионный. Источник можно эксплуатировать при температуре -10ºС и при небольшой толщине льда. Несмотря на это, этот источник позволяет просверлить до 60 лунок, диаметром 10-16см. При более низких температурах, аккумулятор можно вытащить из устройства и положить во внутренний карман куртки.
• Никель — металлогидридная батарея – практически не используется в шуруповертах.

Желательно всегда брать с собой запасной аккумулятор и держать его в тепле.

Как делается переходник своими руками

Переходник или адаптер служит для того, чтобы соединить шуруповерт с остальной частью конструкции. Его можно приобрести в магазине, а можно изготовить самостоятельно.

Переходник имеет шестигранную форму и одной стороной зажимается в патроне шуруповерта. При этом, следует учитывать, чтобы соединение было надежным. Зажимается шестигранная часть с помощью специального ключа. Другая сторона переходника соединяется с буром. Для этого, в цилиндрической части нужно просверлить отверстие, после чего берется болт соответствующего размера и закрепляется шнек с переходником.

Не помешает ручка, с помощью которой можно удержать бур, что не позволит ему упасть в воду. Не следует делать шнек большого диаметра, поскольку это увеличивает нагрузку на шуруповерт, что приведет к быстрой разрядке аккумуляторной батареи. Оптимальный диаметр лунки 10-13см, что позволит ловить рыбу средней величины. Адаптер имеет следующие размеры: диаметр цилиндрической части 18мм, хвостовик имеет форму шестигранника, наличие упора обязательно.

Особенности ручного бурения

Обустройство глубинных скважин на загородном участке не всегда бывает целесообразным. Во многих случаях, когда грунтовые воды находятся сравнительно недалеко от поверхности, обеспечить снабжение водой жилого дома или дачного надела можно самостоятельно.

Подобный вариант позволяет сэкономить на привлечении к работе профессиональных бурильщиков со спецтехникой. Неглубокую водоносную скважину вполне можно пробурить своими руками. Всего лишь понадобится сконструировать самодельный бур для бурения скважин.

Следует учитывать, что не всегда имеется возможность пробуриться самому без обращения к специалистам, даже при относительно неглубоком залегании воды. Если между поверхностью и водоносным слоем располагается скальная порода, каменистая прослойка, или спрессованный гравийно-глинистый конгломерат, то пробуриться сквозь такой пласт ручным приспособлением будет проблематично, либо вообще невозможно.

Но, если вы счастливый обладатель участка с мягким или сыпучим грунтом, есть резон обустроить водозабор самостоятельно. Существует несколько основных технологий бурения, для которых используются и различные устройства:

• Ударная. Бур заглубляется в почву посредством падения с некоторой высоты, либо путём его забивания массивным молотом.
• Шнековая. Буровая штанга имеет на конце спиралевидный шнек, уходящий в землю при вращении.
• Роторная. В данном случае используется вращение штанги с одновременной размывкой грунта подаваемого в скважину водного раствора.

Роторная буровая установка весьма сложна по своему устройству и принципу действия. Для её работы необходимы узлы и агрегаты, которые невозможно сделать самостоятельно – насосы, помпы, вертлюги и т.д. Поэтому собрать подобное устройство будет весьма затруднительно рядовому домовладельцу. Гораздо проще создать буры для скважин на воду, действующие по ударному или вращательно-роторному принципу.

Сварка и финишная обработка

Общая последовательность действий по изготовлению сварного бура может быть следующей:

1. разметьте трубы и листы стали по чертежу (с помощью строительного маркера);
2. распилите их по данным меткам, используя болгарку;
3. нанесите отметки в местах соединений ручки, оси и лопастей (труба оси будущего бура должна входить в только что вырезанные лопасти без заметных усилий);
4. с помощью сварочного агрегата приварите эти детали в нужной последовательности, соблюдая чертёжные пропорции и размеры.

Заключительная обработка самодельного бура заключается в следующем:

1. Отшлифуйте бур – избавьте его от заусенцев, подравняйте сварные швы (если неровности остались). Инструмент, приведённый в порядок, лёгок в использовании, не ранит руки и не цепляется за спецодежду.
2. Наденьте на рукоятку (если бур ручной) отрезки шланга. Концы горизонтальной перекладины (ворота) должны входить в шланг с усилием.
3. Подточите режущие кромки. Это позволит эффективнее бурить грунт.
4. Покрасьте инструмент после изготовления.

Любая краска высыхает максимум за двое суток. Изделие готово к работе.

Уход за ледобуром

Во-первых, после сверления лунки в морозную погоду нельзя оставлять шугу на ледобуре. Обычно сразу после сверления ледобур встряхивают и затем вкручивают в лед на глубину 5 -10 см. Этим достигается очистка ножей от мокрой ледяной крошки, т.е. мокрая ледяная крошка заменяется сухой. Но есть случай, когда этого нельзя делать. Например, когда лед мокрый, а мороз резко усиливается. Ножи могут вмерзнуть.

Нельзя сбивать с ножей намерзший лед. Его либо оттаивают, опустив ледобур в лунку, либо в теплом помещении. В крайнем случае, лед аккуратно соскребают или сбивают деревянной палочкой.

Снятие льда с ножей при помощи огня – рискованное мероприятие из-за того, что в случае перегрева ножей закалка металла может быть отпущена, что приведет к преждевременному затуплению ножей. Покрытие тоже пострадает.

Ни в коем случае нельзя стучать ножами по льду. Это не пешня. Самой уязвимой точкой у ножей являются их уголки. При таком обращении уголки ножей рано или поздно сломаются. При сильных ударах может деформироваться узел крепления ножей. От этого изменяется рабочий угол ножей. Сверлить такой бур не будет, сколько бы не точили ножи.

Периодически смазывайте место соединения колен.

Транспортировка ледобуров, даже на короткое расстояние, должна осуществляться только в сложенном виде с защитным кожухом на ножах. Иначе могут пострадать не только ледобур или окружающие его предметы, но и люди.

Иногда на рыбалке откручиваются болты, крепящие ножи. Поэтому при себе необходимо иметь отвертку. Если в узле сочленения частей ледобура есть болты, то гаечный ключ тоже не будет лишним, да и сами болты могут при сверлении выскочить. Поэтому запасные болты и гайки — неотъемлемая часть ремкомплекта.

При сверлении льда, в толще которого попадаются частички песка или какого-то мусора, то ножи можно посадить даже после сверления всего одной лунки. Запасные ножи в этом случае не будут лишними.

После рыбалки, ледобур оттаивают и высушивают в теплом помещении. Ножи аккуратно вытирают сухой ветошью. При длительном хранении не будет лишней смазка ножей и узла соединения колен ледобура машинным маслом.

Как бурить скважины?

Проход к залегающему на мелководье водоносному слою можно выполнить своими руками применяя один из трех видов бурения:

1. ручное;
2. ударно-канатное;
3. ударное.

Способ выполнения колодца выбирается в зависимости от типа грунта и глубины прохода.

Ручное бурение скважин

При неиспользовании дополнительного оборудования, буровой треноги (вышки) и системы блоков пробурить «колодец» можно на глубину до 20 м.

Технология бурения:

• На выбранном участке для прохода устанавливается тренога. Высота вышки должна быть выше на 1 -2 м, длина секции буровой штанги.
• Лопатой делается углубление на один-два штыка для центрирования и направления прохода режущей кромки бура.
• Для заглубления бура на глубине более одного метра вам понадобится помощь напарника. Одному человеку не по силам дальше выполнять бурение под сваи.
• При возникновении трудностей с выемкой бура из отверстия необходимо провернуть его в обратную сторону бурения на 2 – 3 оборота и извлечь его.
• Через каждые 500 мм заглубления необходимо извлекать бур и очищать от грунта.
• Процесс бурения повторяется, пока рукоятка бурильной установки не достигнет уровня земли.
• Бурильная штанга достается вместе с буром и удлиняется дополнительной секцией.
• Все операции повторяются, пока не пробьетесь до водоносного слоя. Это определяется по виду извлекаемой почвы.
• После достижения пласта с водой нужно продолжить бурение до твердого (водоупорного) слоя. Это позволит заполнить скважину максимальным объемом воды
• Откачивание воды, содержащей грунт, можно осуществлять при помощи насоса ручного или погруженного типа.
• Откачав 3 – 4 ведра мутной воды должна появиться чистая. Если не пошла прозрачная вода, то необходимо увеличить глубину выработки на 1,5 – 2 метра.

Совет: Используйте конструктивные возможности установки для извлечения максимального объема грунта, т. к. на эту операцию уходит много времени.

Инструменты:

• тренога;
• бур;
• шланги для откачки воды;
• составная бурильная штанга;
• насос или помпа.

Ударно-канатное бурение

Скважина, выполненная этим способом бурения, обладает длительным сроком эксплуатации от 80 лет и больше, увеличенным запасом и притоком воды. Процесс работы заключается в разрушении и измельчении породы по замкнутому циклу специальным ударником.

Процесс бурения:

1. Буровая установка размещается над точкой для заглубления забивного стакана (скат, буровое долото).
2. Выполняется направляющее углубление для прохода ската.
3. Пробивку первого метра скважины можно выполнить вручную.
4. Далее устанавливается направляющая, в виде стальной трубы большего диаметра, чем диаметр стакана.
5. Сброс ската в трубу осуществляется путем освобождения лебедки при ударе грунт разрушается и измельчается, тем самым наполняя стакан. Наличие специального клапана препятствует высыпанию грунта из снаряда.
6. После чего происходит подъем стакана и выемка разбитой почвы.
7. Цикл повторяется опять, пока дойдете до водоносного слоя.

Такой способ бурения трудоемок и длится по времени до нескольких недель. Поэтому его лучше применять для выполнения скважин на таких видах грунта:

• глина;
• на суглинках;
• на мягкой (обводненной) почве;

Ударное бурение

Принцип ударного прохода как ударно-канатного. Отличие в том, что долота для бурения находятся в забое и удар осуществляется по ним при помощи ударника. Таким способом можно проходить глубины больше 100 м.

Бурение можно осуществлять на многих видах грунтов:

1. мягкая земля – применяется клинообразное долото;
2. вязкий грунт – долото двутавровой формы;
3. твердые породы – крестовая форма долота;
4. валуны – пирамидальная форма долота.

Как происходит бурение:

• устанавливается буровая установка;
• в забой заводится долото, подобранное под определенный грунт;
• спускается снаряд, масса от 500 до 2500 кг, с высоты от 300 до 1000 мм;
• после удара грунт раскалывается, долото зарывается в почву;
• снаряд поднимается и цикл повторяется;
• частота цикла – 45 – 60 ударов/мин.;
• после прохождения каждых 200 – 600 мм долото извлекается из забоя и очищается от земли.

Начинаем выбирать – основные требования к шуруповертам

Подбор правильного шуруповерта базируется на специфике вашего региона и общих задачах, стоящих перед рыболовом.

В первую очередь обращают внимание на рабочее напряжение устройства:

• рекомендуемый (минимальный) параметр – 18 вольт;
• при наличии достаточного количества денег советуем приобрести инструмент, работающий от 36 вольт.

Еще один немаловажный нюанс – крутящий момент. Именно от него будет зависеть скорость работы. Здесь следует руководствоваться очень простым принципом – чем выше значение, тем лучше. Нижний допустимый предел – от 50 до 70 Н·м. Однако для большего комфорта советуем поискать шуруповерты, в параметрах которых присутствуют показатели от 80 до 90. Такое устройство легко прорежет очень сухой и толстый лед.

Среди основных требований, предъявляемых к электроинструменту (вне зависимости от способа использования), немаловажными также являются:

• прочность;
• надежность.

По этой причине при выборе, прежде всего, обращайте внимание на изделия, продаваемые под известными отечественными и иностранными марками. Конечно, многие новые бренды из КНР сейчас практически им не уступают, но лучше своими деньгами не рисковать

Для собственной безопасности рекомендуем выбирать только те модели, что имеют дополнительную рукоять сбоку. Это позволит:

• надежнее удерживать работающий инструмент;
• избежать травм запястья и других нежелательных последствий.

Еще один параметр – тип аккумуляторной батареи. Неправильный выбор способен испортить все удовольствие от подледной рыбалки.

На сегодняшний день производители снабжают шуруповерты тремя типами батарей:

• литий-ионные;
• никель-кадмиевые;
• никель-металлогидридные.

Первый вид обладает следующими достоинствами:

• малым размером;
• быстрой зарядкой.

Недостаток один – не выносят холода. Таким образом, аккумулятор придется после проделывания лунки вынимать и прятать в тепло (например, во внутренний карман куртки).

Никель-кадмиевые батареи совершенно не боятся мороза, однако обладают большим весом, и, следовательно, общая масса ледобура значительно повысится.

Никель-металлогидридные считаются наиболее оптимальным выбором для любителей подледного лова. Фактически они – нечто среднее между названными выше типами.

В то же время, судя по отзывам в Сети, большинство спортсменов отдают предпочтения тем моделям, внутри которых установлены никель-кадмиевые аккумуляторы. Они обеспечивают инструмент хорошим зарядом, что позволяет легко прорезать даже очень толстый лед, притом вне зависимости от силы мороза.

Наконец, последний важный параметр – емкость батареи. Даже не смотрите в сторону шуруповертов, имеющих соответствующий показатель ниже 2500 миллиампер в час. Оптимальнее всего покупать на 3000 мАч. Подобные аккумуляторы позволят в автономном режиме пробуравить несколько десятков лунок.

Мотоледобур в домашних условиях – необходимая мера или прихоть?

Профессиональные рыбаки имеют негативное мнение по поводу мотоледобурам, полагая, что рыбалка с его помощью ничто иное, как браконьерские методы. Другая часть рыболовов считает, что этот метод ловли превращает самые трудные и скучные процессы рыбалки в приятное удовольствие.

При использовании мотоледоруба важно соблюдать строжайшие методы эксплуатации

Важно обратить внимание на топливо, которым заправляется машина. Просверливая во льду лунку, нужно помнить о главном правиле: держать сверло в вертикальном положении, и никак иначе

Есть ещё один важный момент

После работы мотоледобур осторожно кладут на землю, но не бросают! От многих ваших действий во время зимней рыбалки зависит ваша безопасность и здоровье

Какие ледобуры являются эффективней можно спорить долго. Зимний бур будет очень интересным и познавательным занятием для каждого рыбака, и мы очень надеемся, что эта статья поможет вам найти ответы на поставленные вопросы, не тратить впустую время и энергию, создавая собственное творение, а именно изготавливая ледобур своими руками. Большого вам улова и крепкого льда под ногами!

Делается – Трубчатое сверло – Сам делал – для электро. розеток

Напильником или на наждачном круге делаете на торце треугольные зубья, сверлите на другом конце отверстия и вставляете трубу меньшего диаметра — смотри рисунок

Ставите на лед и крутите . Это годится не только для льда а и для сверления многих вещей

Ледобур — незаменимый инструмент для любителей зимней рыбалки. Будь то начинающий рыбак или рыболов со стажем, рыбалка зимой без этого агрегата не очень интересна. Конечно, можно попробовать пробить и пешней, если лед тонкий, а если же он толстый, то без бура не обойтись. Да и ощущения приятней, когда лунки получаются на раз-два. Сделать ледобур для рыбалки можно своими руками из шуруповерта.

Как сделать ледобур из бензопилы своими руками?

Бур из бензопилы собирается в несколько этапов. К каждому из них нужно отнестись внимательно. В противном случае появится риск быстрой поломки одного из важных элементов устройства.

Как выбрать редуктор?

Вначале нужно выбрать редуктор на бензопилу для бура. При покупке элемента следует учесть такие важные факторы, как мощность двигателя бензопилы и размеры бура. Нужно помнить, что моторы большинства бензиновых инструментов обладают высокой мощностью. Если при работе мотобур из бензопилы будет вращаться на слишком высокой скорости, то с ним невозможно будет работать. При этом, если редуктор станет передавать на используемый выходной вал слишком низкое вращательное усилие, то от использования бензинового инструмента будет очень мало пользы. По этим причинам нужно сделать точные расчеты параметров редуктора.

Самостоятельное изготовление корпуса

Насадка на бензопилу для бурения льда должна быть оборудована надежным корпусом. Этот элемент устройства будет защищать все внутренние детали оборудования от механических повреждений, а также попадания внутрь конструкции пыли, мусора и влаги. Для изготовления корпуса нужно использовать металлические трубы, на которых нет следов ржавчины или других дефектов. Трубы потребуется согнуть в форме рамок.

Это делается в следующем порядке:

1. Для начала от первой трубы потребуется отмерить кусок, длина которого должна быть равна периметру запланированной рамы. Оптимальным будет отрезок, длиной примерно 160 см;
2. Затем на поверхности подготовленного отрезка потребуется сделать надрезы, глубина которых не должна превышать 1/3 от радиуса используемой трубы. Эти надрезы должны располагаться в местах изгибов отрезка. Чтобы труба легко сгибалась, в каждом месте ее изгиба нужно проделать по 4–6 надрезов на расстоянии 5 мм друг от друга. В случае если во время сгибания трубы не удастся получить ровный прямой угол, то нанесенные надрезы потребуется немного сточить болгаркой;
3. После сгибания отрезка все соединения и углы останется заварить ручным сварочным аппаратом.

В результате должен получиться корпус с формой четырехугольной равномерной усеченной пирамиды. Внутри него потребуется надежно закрепить двигатель от бензопилы, а также редуктор и другие элементы бура.

Методы установки двигателя для бура

Результатом предыдущих действий стал предварительно снятый двигатель от бензопилы , а также надежный корпус, внутри которого расположен редуктор. Имеющиеся элементы потребуется соединить между собой. Для этого нужно продумать метод их соединения.

Если мотор в будущем будет использоваться исключительно для бурения отверстий, то бур из бензопилы для земли или льда можно сделать в виде цельной конструкции. В этом случае используемый двигатель не будет сниматься, и его крепление будет более надежным.

В случае если мотор иногда будет сниматься для его монтажа обратно на бензопилу, то его крепление потребуется сделать съемным. Этот вариант более практичен в использовании, однако крепление двигателя в этом случае будет менее надежным.

Во время планировки крепления двигателя следует предусмотреть свободный доступ к емкостям для заправки горючим и моторным маслом. Также владелец бура должен иметь доступ к клапану, который нужен для регулировки давления в цилиндре двигателя.

Лучше всего оборудовать бур для рыбалки двигателем от старой бензопилы. Этот мотор можно установить стационарно, и не снимать его на протяжении всего срока эксплуатации бура. Для крепления старого двигателя потребуется рамы. Она должна находиться в верхней части оборудования. При установке мотора на раму потребуется вывести горловину для заливки горючего и масла. В этой же части устройства нужно установить аварийный выключатель. Этот элемент очень важен в случаях, если бур будет использоваться не только для льда, но и для земли. Аварийный выключатель даст возможность отключить оборудование тогда, когда почва оказалась слишком твердой.

Чаще всего для изготовления бура используют моторы от бензопил Урал. Эти ДВС требуют минимальных доработок. Единственный минус заключается в том, что работать с этими двигателями смогут только люди среднего и высокого роста.

Самостоятельное крепление бура

Рабочая насадка самодельного бура должна быть надежно закреплена. Сделать это можно несколькими способами. Первый из них заключается в использовании трубы, на которой крепиться редуктор и используемый бур

Важное преимущество этого метода заключается в том, что при необходимости поврежденный элемент можно будет быстро заменить

В этого метода есть два недостатка. Первый из них заключается в увеличении веса оборудования, а второй – в сложностях при работе из-за вертикальной трубы.

Достоинства

• Одно из достоинств кольцевого ледобура в том, что он высверливает во льду стакан по диаметру кольца. Тратится меньше энергии при бурении из-за того, что разрушать этот ледяной цилиндр не нужно, в то время как при бурении шнековыми ледобурами вы прилагаете дополнительные усилия для разрушения данного стакана.
• После бурения лунки не нужно делать движения вверх-вниз для прокачки воды (очистке лунки ото льда), здесь достаточно просто немного приподнять кольцо и вытащить ледяной цилиндр из лунки.
• Края лунки получаются ровными. Из-за чего леска не цепляется за края лунки, снижается вероятность обрыва лески.
• Затачивается режущая кромка, находящаяся ото льда, а плоскость резания остается всегда прямой. В то время как в классических ледобурах наоборот. Удобство в том, что если вы при заточке изменили угол заострения ножа, нет ничего страшного, так как угол резания не изменится.