Как правильно уложить паркетную доску

Особенности и способы монтажа паркета

Разработчики таких известных заводов как Черс, Барлинек, Таркет и других стараются усовершенствовать свой продукт, работая во многом не только над внешним видом, но и с системой укладки. Чтобы существенно ускорить и облегчить процесс монтажа, разрабатываются новые замковые комплекты. Сегодня можно выделить следующие виды:

1. Классическое шпунтованное соединение «шип-паз» или Lock.
2. Сцепка Click – соединение планок под углом 10-30 ° с последующим нажатием для скрепления ламелей между собой.
3. Система 5G – объемная фиксация. Ее названия и базовые характеристики могут варьироваться, но в целом принцип один – в торцевой замок встраивается дополнительная вставка или «язычок» из плотного ПВХ, алюминия. Этот компонент придает сцепке жесткость и прочность, предотвращает сезонное расхождение планок, увеличивает срок службы покрытия.

Разновидности замков паркетной доски.

От типа замковой системы зависит способ укладки доски. В каждой упаковке качественного напольного материала всегда есть подробная инструкция по монтажу, отвечающая на все вопросы начинающего или опытного мастера.

Остановимся на способах сборки многослойного деревянного покрытия. Включает:

1. «Плавающий» (независимый). Пол собирается исключительно на собственные замки, без скрепления с основанием. Это оптимальный вариант, если предполагается укладка паркетной доски самостоятельно.
2. Клеевой. Используются однокомпонентные эластичные составы на полимерной основе (полиуретановой, MS и других). Адгезив наносится на любой вид стяжки, включая цементный и сухой сборный из ДСП, ОСП, фанеры и т.п.
3. На крепеж. Применяется для жесткой фиксации каждой планки к основанию. В этом случае необходимы специальные «паркетные» (финишные) метизы, пневмошпильки (в комплекте с пневмопистолетом) или классические дюбель-гвозди.

Схема укладки паркетной доски стандартна — со смещением на 1/3. То есть каждый последующий ряд сдвигается относительно предыдущего на треть длины планки. Это позволит сформировать прочную, надежную и долговечную круговую «обвязку» всех ламелей.

Узнайте, как лучше уложить паркетную доску – клеить к стяжке или фанере, или плавающим способом на подложку? https://barlinek-profi.com.ua/blog/chasto-zadavaemye-voprosy/-kak-luchshe-ulozhit-parketnuyu-dosku-kleit-k-styazhke-ili-fanere-ili-plavayusshim-sposobom-na-podlozhku

Особенности материала

Сначала паркетная доска была сочетанием двух основных слоёв, потом появился третий, но главное оставалось неизменным: материалом изготовления всегда оставалась натуральная древесина. Покрытие с такими характеристиками быстро набрало популярность. Появилось большое количество моделей, которые отличались по декоративной отделке и по тону.

Строение

Типовая трёхслойная паркетная доска имеет следующие составляющие:

1. Верхний слой изготавливается из древесины высокого качества, как и паркет, у него две задачи: противостоять износу и иметь декоративную отделку.
2. Средний слой обычно представлен хвойными породами древесины в виде одинаковых плашек, которые кладутся поперёк верхней доски.
3. Нижняя часть снова состоит из цельной доски или двух, которые служат стабилизатором всего изделия, предотвращая его прогибы.

Верхний слой паркетной доски шлифуется и покрывается защитными и декоративными составами уже в процессе производства. Эта часть паркетной доски, имея лаковое или масляное покрытие, защищает материал от механических повреждений и потери цвета под воздействием солнечных лучей.

Преимущества

Они есть у каждого напольного покрытия, поэтому лучше всего рассматривать этот материал в сравнении с другими:

• основное и главное отличие ПД от ламината или линолеума экологическая чистота состава: натуральное дерево – исключительно природный материал;
• визуально ПД практически неотличима от цельного паркета;
• она более устойчива к деформации, чем паркет, поскольку волокна направления слоёв чередуются;
• паркет требует более тщательного ухода;
• паркетная доска по размеру больше паркета, поэтому она быстрее укладывается;
• сама укладка не требует профессиональной подготовки, она гораздо проще;
• ПД продаётся уже с защитным покрытием, классический паркет после укладки нужно дополнительно покрыть лаком;
• допущенные нарушения во время укладке легче исправить прямо на месте;
• паркетная доска может качественно имитировать не только паркет, но и идеально ровный дощатый пол.

Выравнивание поверхности (стяжка, лаги)

Если Вы не хотите, чтобы срок службы напольного покрытия сократился, перед укладкой паркета необходимо предварительно выровнять поверхность пола. Это возможно сделать двумя способами: сделать новую цементную стяжку либо с помощью установки лагов (доски из древесины). От ровности основания напрямую зависит качество укладки паркетного покрытия пола.

При выравнивании поверхности с помощью стяжки её минимальная толщина должна составлять 4 см, чтобы в ней можно было надежно закрепить дюбеля. Если изначально на поверхности пола присутствовали значительные наклоны, то в тех местах толщина стяжки будет больше. Но увеличится и время высыхания, поскольку для готовности четырехсантиметровой необходимо ждать два месяца. А с каждым дополнительным сантиметром время ожидания увеличивается на неделю.

Спешка в этом ни в коем разе не допускается, поскольку стяжка должна высохнуть до необходимого уровня влажности в 3-4%. Иначе, при заблаговременной укладке паркета, Вы рискуете, что пол впитает в себя излишки влаги. А в результате это приведет к тому, что через некоторое время паркет примет волнистую форму. Самостоятельно оценить стяжку можно, процарапав на её поверхности две пересекающиеся линии – в месте их пересечения цемент не должен сильно крошиться.

А чтобы убедиться в том, насколько получилась ровная поверхность, достаточно положить на пол доску двухметровой длины – допускаются отклонения от стяжки в пару миллиметров. Для того чтобы поверхность пола была идеально ровной, зачастую используют самовыравнивающиеся смеси.

Особенно важно выравнивание поверхности в случае укладки штучного паркета с планками больших размеров, т.к. после укладки неровности будут более заметны.

Если для Вас большие сроки укладки паркета неприемлемы, то можно пойти путем установки лаг. Как уже упоминалось, лаги представляют собой доски, не обязательно струганные. По размерам достаточно будет использовать доски шириной от 8 до 10 см, толщиной от 2,5 до 4 см, главное, просушенные до остаточной влажности мене 20%. В любом случае под лаги желательно подкладывать рубероид, чтобы избежать их загнивания.

Крепеж досок к основанию пола осуществляется на болты-стойки. А затем с их помощью производится регулировка в вертикальном направлении (при необходимости их можно поднять или опустить). Одна из недопустимых ошибок при установке лаг – слишком большое расстояние между ними. Поэтому на досках экономить не стоит, иначе паркет будет неизбежно прогибаться. А ведь установка лаг занимает не так уж много времени. В стандартной трехкомнатной квартире на эти работы уйдет не больше суток. По завершении на лаги настилаются листы фанеры.

Укладка паркетной доски своими руками

Монтаж паркетной доски не сильно, но все же отличается от установки материалов подобного типа. Здесь есть свои особенности, пренебрегать которыми нельзя. Поэтому не используйте «общие» руководства по установке, а всегда ориентируйтесь на инструкции по установке определенного материала.

Покупка материала

Выбор паркетной доски не ограничивается цветом и фактурой.

Также важно подобрать породу дерева. Современный рынок насчитывает более пятидесяти различных вариантов.

При этом качество тоже будет отличаться в зависимости от сорта дерева. Покупайте материал у проверенных продавцов. Проще заказывать через фирмы, которые и сами устанавливают у них брака нет.

При выборе цвета отдавайте предпочтения светлым тонам. На таком покрытии будут не видны царапины и другие дефекты. Если вы все же хотите темную доску, то выбирайте матовое покрытие. Глянец, несомненно, выглядит дорого и роскошно, но малейшие недочеты будут видны на поверхности. А со временем такие образуются в любом случае.

Если вы собираетесь установить систему «теплый пол» под доску, то это вполне возможно. Но нельзя использовать сорта дерева, впитывающие влагу. Установку системы вы выполняете полностью на свой страх и риск. Проверьте доску на наличие трещин на стыках. Дефекты на поверхности оставляют специально, но не допускается никаких отклонений по кромке доски. Проверьте все досконально.

Подготовка основания

Подготовка пола под паркетную доску — один из самых важных этапов. От того насколько тщательно вы проведете работы по подготовке зависит и внешний вид облицовки. Часто причиной деформации напольного покрытия становится именно неправильная подготовка основания.

Прежде всего, основание должно быть выровнено. Допускаются небольшие отклонения, не превышающие 2 мм на погонный метр. Если неровности видны невооруженным глазом, то придется заливать стяжку. Если она уже есть, то проверьте ее качество.

После выравнивания обязательно проверьте влажность бетонного основания. Сделать это можно при помощи специального прибора или дедовским способом: на скотч приклеивается пленка и оставляется на сутки. Если конденсата не образовалось, значит, уровень влажности в норме.Если вы укладываете новый пол на деревянное основание, то нужно проверить старое покрытие на наличие трещин и дыр. Небольшие трещины можно замазать шпаклевкой, а в большие подкладывается планка по размеру дыры и заделывается той же шпаклевкой. Некоторые советуют использовать герметик, но он может потом растрескаться.

Укладка подложки

Проблема многих напольных покрытий в необходимости укладки подложки. Стоимость на материал может достигать и цены облицовочного покрытия. При этом использовать дешевые аналоги не выгодно, потому что подложка должна выдержать такой же срок эксплуатации как и облицовка.

Перед тем как уложить подложку есть смысл уложить и слой гидроизоляции. В ее качестве подойдет обычная пленка. Листы укладываются внахлест на 15 см и с заходом на стену, а между собой они скрепляются скотчем.

Подложка выступает дополнительным гарантом защиты облицовочного материала. Она может забрать на себя в воду в случае ее попадания на материал, скрывает небольшие неровности основания. А самое главное, что подложка не дает планке тереться об основание, что увеличивает срок ее эксплуатации.

Как вариант можно использовать пенополистирол из недорогих вариантов. Самым качественным материалом выступает пробковые листы, но их стоимость высока. Подложка укладывается встык, никаких нахлестов. Закрывает весь периметр пола. Для фиксации к основанию подойдет двухсторонний скотч, который приклеивается на стыке двух листов. Подложка не укладывается под установку на клей.

Монтаж паркетной доски

Существует два метода укладки:

1. Клеевой – используется в больших помещениях. Этот метод позволяет получить прочное и надежное покрытие. Данный способ трудоемкий, требует сосредоточенности и точного выполнения всех действий. К тому же, если вдруг потребуется заменить одну планку, то придется потратить на это довольно много времени, и вполне возможно, что надо будет заменить и соседние планки.
2. Бесклеевой или как его еще называют плавающий – это более легкий и быстрый метод. Панели друг с другом соединяются при помощи замковой системы и кладутся на подложку. Замки в некоторых случаях проклеиваются.

Далее рассмотрим, как правильно уложить паркетную доску.

Нужно придерживаться следующей последовательности действий:

• На основание (бетон или дерево) укладывается гидроизоляционная полиэтиленовая пленка. Края полотен должны заходить друг на друга на 15-20 см. Пленка также должна находить на стены примерно на 10-15 см. На все стыки приклеивается скотч, в том числе и к стене.
• Следующим слоем стелется подложка. Берется пенополиэтилен, полистирол или пробка. Подложка из пенополиэтилена и пробки изготавливается в рулонах, а полистирол – плитами. Рулонный материал расстилается на всю длину помещения. Стыки полотен склеиваются скотчем. Полистирольные плиты кладутся вплотную друг к другу и «вразбежку», на стыки приклеивается скотч. Если планируется создать натуральный пол, тогда лучше использовать пробку.
• Далее рассчитывается число рядов паркетной доски. Ели получается, что последний ряд равен около 5 см, тогда нужно сделать так, чтобы начальный и заключительный ряды были по ширине одинаковыми.
• Планки первого ряда должны быть повернуты к стене той стороной, на которой находится шип. Его нужно спилить, это необходимо для лучшего прилегания.
• В зависимости от времени года и влажности деревянное покрытие либо увеличивается в размерах, либо усыхает. Поэтому между стеной и планкой должен быть зазор примерно 10-15 см. Для образования зазора и его сохранения вставляются клинья. По длинной стороне устанавливаются 3 клина, а по узкой 2.
• Планки первого ряда скрепляются друг с другом при помощи замковой системы. Для этого необходимо каждую последующую панель под малым углом завести шипом в паз предшествующей и затем для плотного примыкания подбить молотком через деревянный брусок.
• Для получения надежного и прочного пола укладку следует выполнять «вразбежку». По этой причине второй ряд необходимо начинать с укороченной доски. Для этого от доски отпиливается третья часть и в монтаже используется большая часть планки.
• Панели второго ряда скрепляются аналогично первому. Затем этот ряд следует соединить с первым. Для этого панели второго ряда под углом вставляются в паз предыдущего ряда. Затем для лучшего примыкания каждую панель поочередно следует подбить молотком через брусок. Во всех рядах крайнюю панель следует подбивать с использованием струбцины. Если укладка производится при помощи клея, то второй ряд укладывается наборным методом. Выполняется это следующим образом: место укладки проклеивается и сразу же кладется панель, которую следует добить молотком.
• Третий ряд должен начинаться с 1/3 части панели. Далее установка паркетной доски осуществляется аналогично предыдущим рядам.
• В начале четвертого ряда устанавливается целая панель. При укладке следующих рядов следует повторять вышеописанную последовательность действий.
• Когда паркетная доска устанавливается около дверей, в панели следует сделать вырезы, которые позволили бы ей плотно придвинуться к стойкам дверной коробки.
• Места прохождения отопительных труб требуют особого внимания. Сначала на паркетной доске делается разметка расположения труб. Затем следует сделать отверстие на 2 мм большее диаметра трубы. Панель следует разрезать точно посередине отверстия. Далее большая часть панели укладывается около трубы и фиксируется. Торцы второй части панели смазываются клеем, затем эта часть кладется на место. Для того чтобы закрыть зазор около трубы используется специальная заглушка в тон паркету.
• После окончания укладки паркетной доски убираются распорные колышки, расположенные между стеной и панелями первого ряда.
• Укладка паркетной доски оканчивается установкой плинтусов. Крепление плинтуса осуществляется на кляймер. Для того чтобы установить плинтус сначала необходимо срезать ножом выглядывающую часть гидроизоляционного материала и подложки. От углов отступается 15-20 см, и закрепляются первые кляймеры, следующие крепежи устанавливаются друг от друга на расстоянии 40-50 см. Посредством дюбелей и саморезов кляймеры закрепляются к стене.

Бесклеевой монтаж

Используется для жестких, статичных поверхностей, обычно бетонных полов в сухих помещениях. Бесклеевой монтаж возможен лишь для паркетной доски с замковым способом соединения, обеспечивающим прочную фиксацию в горизонтальной и вертикальной плоскости. Выполнять бесклеевую укладку во влажных помещениях или на лагах не рекомендуется.

Конструкция без присоединения к основанию называется «плавающий» пол, который может иметь несколько слоев под лицевым покрытием. В случае с паркетной доской применяется подложка, которая выполняет функцию компенсатора динамических нагрузок. Вместе с основной функцией подложка может выступать тепло-, звуко- и гидроизоляцией, но это не всегда уместно.

Наиболее оптимальным вариантом становится пробковая подложка. Пробка отлично воспринимает нагрузки, препятствует потерям тепла, гасит шум и при этом «дышит», не позволяя собираться конденсату под покрытием. Гидроизоляцию лучше выполнить отдельным слоем под подложкой. Можно применить полиэтиленовую пленку, но более надежным и долговечным решением станет предварительная проработка стяжки жидкой гидроизоляцией.

Для обустройства напольного обогрева к подложке под паркетную доску предъявляются совсем другие требования, которые во многом зависят от обогревательного оборудования:

• для водяных или кабельных полов, где источник тепла находится внутри стяжки, применяется перфорированная подложка с высоким классом теплопроводности;
• в случае использования инфракрасной пленки, которая ложится на подложку непосредственно под панель, используют теплоотражающую подложку с низким классом теплопроводности;
• под алюминиевый мат, применяемый в качестве нагревателя пола, используют более мягкую подложку (рулонную) с низкой теплопроводностью, которую кладут по отдельной схеме.

В любом случае при обустройстве напольного обогрева лучше проконсультироваться у специалистов как укладывать паркетную доску на теплый пол.

Подготовительные работы

Стяжка выравнивается также, как и для клеевого монтажа, не требует грунтовки, но дополнительно включает выполнение гидроизоляции. Применение жидких или пастообразных составов, выполняется в соответствии с их инструкцией. В эконом варианте можно использовать полиэтиленовую пленку, которая расстилается на весь пол с нахлестами полос и проклеиванием скотчем.

Пленка должна заходить на стены на 5-10 см (по окончанию работ лишнее нужно обрезать). Настил подложки выполняется на всю площадь пола без нахлестов. Если на стяжку уложена пленка, то подложка укладывается вплотную к стенкам. Все стыки заклеиваются монтажным скотчем. В случае гидроизоляции жидкими составами, подложку нужно уложить с заходом на стены на 2-3 см, ее также можно приклеить к полу. Для удобства можно не укладывать подложку сразу на весь пол, а стелить по одной полосе во время монтажа панели.

Укладка

Монтаж производиться продольными рядами от стены. Зазор между панелью и стеной фиксируется клиньями. Каждая последующая планка подводится к предыдущей под углом 25, заводится в замок и опускается вниз. При этом должен слышаться характерный щелчок.

Для подгонки первого ряда нужно применять деревянный брусок с запиленной фаской, чтобы удар передавался верхней части конструкции и не повредил выступ замка. Отрезание последней в ряду панели также, как и в случае с приклеиванием, выполняется, когда ряд из целых паркетных досок уложен.

Стыковка с дверной коробкой и другим напольным покрытием

Для удачной стыковки паркетной доски с наличником и дверной коробкой, необходимо запилить наличник и саму панель так, чтобы при укладке запил скрывался в выделенном пазе наличника. Все замеры для запилов производятся по месту монтажа, так как рассчитать их заранее не получится.

Состыковать пол с другим напольным покрытием можно при помощи порожка. Порогом скрывается небольшой перепад 2-3 мм. При прямой стыковке уровень должен быть одинаковый. Наиболее эстетично смотрится прямая стыковка с напольной плиткой, когда зазор между модулем и плиткой равен зазору между плитками. При безпорожковом соединении стыкуемую доску лучше приклеить. Для этого в подложке нужно вырезать часть под всей панелью или сделать несколько поперечных вырезов, куда будет наноситься монтажный клей. После приклеивания необходимо временно поставить груз, пока клей не подсохнет.

Особенности современного деревянного напольного покрытия

Паркетный пол популярен уже многие столетия. Долгое время это был атрибут богатых дворцов и поместий. Ведь полированное и лакированное дерево достаточно прочное, чтобы долгое время противостоять износу и стиранию. При этом даже старый деревянный пол легко реставрировать. За долгое время существования паркетного покрытия, технологии его укладки претерпели множество изменений. Можно, конечно, уложить дерево традиционным способом по старинке.

Такой процесс сложный и требует определенных навыков от мастера. Деревянные ламели монтируются постепенно на обрешетку из брусьев или стяжку. При этом доски должны быть обязательно одинаковых размеров, а обрешетка идеально ровной. Но технологии не стоят на месте. Поэтому процесс монтирования пола из древесины претерпел множество изменений. Сегодня в качестве покрытия из дерева так же используют паркетную доску. Она имеет преимуществ перед традиционными деревянными брусьями. На рынке представлено два вида такой паркетной доски:

• массивная;
• многослойная.

Массивная панель состоит из цельного куска древесины. В качестве материала может служить дерево как лиственных, так и хвойных пород. Такой вариант напольного покрытия считается классическим. Минусом такого вида является его высокая стоимость. Ведь для этого нужны цельные большие куски дерева.

Массивная паркетная доска монтируется на крепежные элементы, которые находятся на ее торцах. В качестве таких элементов выступают паз и гребень, которые при укладке зацепляются друг за друга. Многослойная паркетная доска от массивной отличается строением. Она представляет собой «сэндвич» из трех слоев древесины, склеенных прочным клеем. Эти слои склеиваются таким образом, что волокна располагаются перпендикулярно друг другу. Это позволяет при небольшой толщине паркетной доски получить максимум прочности и долговечности материала.

В качестве нижнего слоя используют недорогие породы дерева, обладающие высокой прочностью и плотностью. Второй слой обычно состоит из мягкого дерева невысокой плотности. Он служит отличным теплоизолятором, что делает напольное покрытие еще более теплым. Внешний слой обычно делается из дорогостоящих и твердых пород. Подбирая разные породы дерева для слоев, можно добиться нужных вам характеристик. Многослойная паркетная доска значительно дешевле, чем цельная. Это благодаря тому, что для ее создания не нужны большие деревянные брусья. Более того, для внутренних слоев можно использовать недорогие сорта дерева. Поэтому именно этот вид напольного покрытия самый популярный. Многослойная доска бывает разных видов в зависимости от строения внешнего слоя древесины. Этот слой состоит из ламелей.

Верхний слой может состоять из нескольких планок. Многослойная доска различается по количеству ламелей. Их может быть от одного до четырех. Трехполосная панель является самой популярной, так как она относительно недорогая и внешне напоминает классический паркет. Самым дорогостоящим вариантом является изделие с одной полосой ламели. Ведь для его производства нужна одна цельная планка из широкого куска дерева дорогостоящей породы.

Паркетная доска бывает толщиной от семи до 22 миллиметров. От этого зависит способ ее укладки. При толщине покрытия меньше 20 миллиметров паркетную доску нужно укладывать на сплошную поверхность. Доску толщиной 22 мм можно крепить на лаги, не боясь при этом, что она прогнется. Также от толщины зависят звуко- и теплоизоляционные свойства напольного покрытия.

Подготовка к укладке

Перед тем как положить паркет, необходимо произвести тщательную подготовку поверхности под укладываемые материалы.

При подготовке задача работника заключается в следующем:

1. Обработка основания. В первую очередь речь идет об устранении каких-либо дефектов основания связанных с его неровностью. Оно должно быть гладким, без шероховатостей и прочих перепадов высоты, которые могут создать пустоты под паркетным настилом. Пол не будет долговечным, если под ним имеются зазоры, т.к. в таких местах будет наблюдаться повышенная нагрузка. Решается проблема достаточно просто: демонтируются и зачищаются все слои в перекрытии вплоть до чернового пола (бетонной плиты или стяжки), оставшиеся неровности сбиваются, вмятины и сколы заделываются при помощи цементного раствора. Мусор, пыль и грязь выметаются, либо устраняются при помощи мощного (промышленного) пылесоса.
2. Создается гидроизоляционный слой из толстого полиэтилена, уложенного поверх чернового основания внахлест с заступом в 10-15 сантиметров. Причем наползать листы должны не только друг на друга, но и на стены, чтобы сформировать подобие «корыта» в перекрытии. По окончанию работ выступающие куски полиэтилена можно будет подрезать, а будет надежно укреплен под стяжкой.
3. Если речь идет о том, как правильно укладывать паркет, то любой специалист скажет, что без качественной стяжки в этом деле не обойтись. Выполняется заливка для того, чтобы устранить любые неровности, оставшиеся после подготовки чернового основания. Необходимо этого для того, чтобы перед тем как правильно класть паркетную доску создать для этой процедуры подходящие условия, а именно отсутствие перепадов более 2 миллиметров на 2 сантиметра длины основания (прочитайте: “Укладка паркета на стяжку по проверенной технологии”). Использовать цементно-песчаную стяжку рекомендуется в тех случаях, когда необходимо устранить неровности более 2 сантиметров, а меньшие дефекты устраняются посредством современных самовыравнивающихся смесей. Заливается стяжка на очищенное основание. Проверять уровень залитого раствора можно при помощи длинной деревянной рейки (правилом). Правильно залитая и высушенная стяжка не будет содержать трещин, зазоров, отслаиваний и т.д.
4. Однако возникает вопрос, как положить паркет на бетонный пол: без прослойки или с каким-то материалом в качестве разделяющего слоя. На голую бетонную стяжку материалы не укладываются, потому необходимо использовать прочные листовые материалы. Лучше всего для укладки на бетонную стяжку подойдет листовая влагостойкая фанера. Необходимо разделять материал на квадраты размером 50х50 сантиметров и закрепить на полу при помощи саморезов и дюбелей (детальнее: “Как укладывается фанера под паркетную доску – технология”). Поверхность фанеры после укладки тщательно шлифуется. Некоторые специалисты считают, что можно и без использования фанеры создать ровное основание под укладку паркетной доски, но традиционный метод гораздо надежней, хоть и требует дополнительных затрат.
5. Говоря о том, как правильно положить паркет, необходимо не забывать о паркетной подложке. Прокладка под паркетную доску это материал с большим спектром функциональных задач. Без нее покрытие будет менее прочным и комфортным (детальнее: “Какая подложка под паркет наиболее оптимальна”).

Основные задачи подложки:

• сглаживание остаточных неровностей пола после выравнивания основания;
• повышение шумоизоляции перекрытий;
• увеличение теплоизоляционных характеристик;
• обеспечение равномерного распределения нагрузок на паркетный настил;
• защита от влаги, значительно увеличивающая срок эксплуатации покрытия.

Последний ряд

У многих, особенно начинающих, мастеров могут возникнуть некоторые сложности на завершающем этапе настила. Следуя приведенным рекомендациям, можно существенно облегчить работу. В первую очередь следует измерить расстояние от стены до предпоследнего ряда. Ширина панели, которая будет завершать настил, должна быть меньше полученной величины на 1 см. Так обеспечивается необходимый компенсационный зазор. В пазу предпоследнего ряда необходимо спилить замочную кромку. После этого вставляются завершающие доски. Для плотной вставки применяется монтажная лапа либо струбцина.