Что такое обкатка лодочного мотора, для чего она и обязательно ли это

Основные правила обкатки

Возникает вопрос, как именно проходить обкатку на новом автомобиле. Существуют базовые правила произведения процедуры, но перед началом необходимо провести подготовительные работы, что позволит правильно обкатать автомобиль.

Подготовка транспортного средства к обкатке:

• проверить наличие достаточного количества моторного масла;
• убедиться в том, что количество тормозной жидкости соответствует норме;
• бак автомобиля, который проходит обкатку, должен быть заполнен топливом той марки, которое рекомендовано автопроизводителем;
• осуществить проверку показателей давления в шинах.

Весь процесс обкатки профессионалы делят на несколько этапов. Наиболее важными считают первые 200 – 300 км. В этот период притираются подвижные детали. Нарушение норм эксплуатации транспортного средства в данный период процесса в дальнейшем может повлечь за собой выход из строя множества деталей. Категорически не рекомендуется в начале обкатки проверять динамические возможности нового авто.

Вне зависимости от того, какой коробкой передачи скорости оснащён автомобиль, первые 50 км. лучше проехать на скорости, не превышающей 50 км/ч. Лучшее место для этой поездки – загородная трасса, где есть возможность поддержания стабильной скорости. На протяжении следующих 100 км. есть возможность наращивать скорость до 90 км/ч. Следует воздержаться от езды на постоянной скорости, не меняя её показателей. Переключение скоростного рычага должно быть плавным.

Правила обкатки нового автомобиля с МКПП

Для достижения максимального коэффициента полезного действия при обкатке нового автомобиля с МКПП рекомендуется опираться на следующие правила:

Не практиковать резкий быстрый старт. При запуске двигателя не допускается высоких показателей скорости вращения коленчатого вала.
Плавно набирать скорость.
Переключения на низкие передачи осуществлять своевременно.
Исключить возможность эксплуатации мотора в режиме холостого хода.
На первом этапе обкатки (до 1000 км. пробега) запрещено использовать 4-ю, 5-ю и 6-ю передачи

Скорость нового автомобиля не должна превышать 90 км/ч.
Необходимо брать во внимание, что на протяжении обкатки скорость езды должна периодически меняться.
Для моторов, работающих на бензине, максимальное количество оборотов не должно превышать 3000 об/мин.
Для двигателей, функционирующих на дизтопливе, допустимое число оборотов до 5000 об/мин.
На первой стадии обкатки лучше не применять рывков, резких разгонов и торможений, также следует избегать подъёмов в гору на большой скорости. Нужно использовать спокойную манеру езды.
Правильный выбор трассы для данной процедуры позволит защитить от перегрузок ходовую систему и двигатель

Лучше выбрать местность без изъянов дорожного полотна.

После завершения процедуры будет правильно заменить масло в отсеке двигателя, так как не исключено попадание в него металлической стружки, пыли и заводского мусора. Перед обкаткой замена масла не производится.

Обкатка автомобиля, оснащённого АКПП

Обкатка новой машины, оборудованной коробкой автомат, производится по алгоритму, аналогичному формуле обкатки автомобилей с механической трансмиссией. Всего лишь несколько правил отличают процессы:

1. Перед началом работы необходимо достичь нужной консистенции масла в резервуаре трансмиссии. Для этого нужно как следует прогреть коробку передач.
2. Давление масла должно сохраняться в норме. Наблюдение за уровнем давления поможет избежать нагрузки на зависящие от этого механизмы.
3. Исключены пробуксовки.
4. Скорость при обкатке нового автомобиля с АКПП не должна превышать 90 км/ч.

Необходимость проведения процедуры обкатки очевидна, хотя и не все дефекты можно выявить на момент наработки первичного пробега. Выявить заводской брак достаточно сложно, даже проведя глубинную диагностику. Если не ставить себе цель найти недостатки, следует помнить основное назначение обкатки, которое заключается в разгоне узлов и притирке деталей.

#Обкатка#Покупка автомобиля

Действия после обкатки

• В конце процедуры обкатки 2-хтактного двигателя, не выключая его, перекройте подачу бензина и выработайте все топливо. Если вы так сделаете, а желательно это делать всегда, ваши свечи останутся сухими. Кроме того, при транспортировке мотора, оставшийся бензин, не будет выливаться из двигателя на вашу одежду.
• Обязательно нужно заменить масло в редукторе. Откройте обе заглушки, и масло начнет медленно стекать в, заранее подставленную, емкость. Процесс долгий и если вы спешите, то можно качнуть автомобильным насосом в верхнее отверстие редуктора. Когда масло перестало течь, закачиваем в редуктор новое.
• Также не забудьте, что оставшийся бензин после обкатки имеет повышенную концентрацию масла, поэтому его необходимо разбавить до нужной консистенции.
• В 4х-тактном лодочном моторе необходимо поменять масло в картере. Масло меняется еще на теплом моторе. Если он уже успел остыть, то запустите мотор на пару минут в холостом режиме.
• Заглушите двигатель и снимете верхнюю крышку. Вытащите щуп проверки уровня масла и открутите пробку отверстия для его слива. Масло должно сливаться не менее пяти минут. После этого установите пробку на место.
• Через лейку в отверстие для масляного щупа влейте новую порцию масла. Вставьте щуп, и запустите двигатель на пару минут. Через 5-10 минут проверьте уровень масла, если все в порядке, то закрывайте крышку. Масло в редукторе меняется по той же технологии, что и в двухтактных моторах.

Горячая обкатка мотора

Это наиболее популярный метод, использующийся в автомастерских по ремонту моторов и опытными мастерами. Иногда он используется совместно с естественной обкаткой. Процедура выполняется на холостом ходу, но с разным числом оборотов мотора и с разными диапазонами его функционирования.

Двигатель сначала заводят на небольшое время, не превышающее 3-х минут. Но этот процесс повторяется не один раз. Между этими запусками двигатель должен остыть, в противном случае можно перегреть двигатель в местах трения деталей.

После выполнения цикла кратковременных запусков, позволяющих выполнить первичную или быструю притирку деталей, мотор заводится на 1 час. В этот период обороты двигателя медленно повышают, затем в конце процесса обороты не должны быть больше половины наибольших допустимых оборотов для этого вида силового агрегата.

Во время всей процедуры, нужно следить за нагреванием мотора, и если температура будет превышена, то нужно срочно остановить двигатель, и после того, как он остынет, снова выполнить все действия. Нужно следить за уровнем масла и антифриза, следить за всеми прокладками и соединениями на предмет утечки жидкостей.

После этого обкатка проведена. Но следует сказать, что специалисты советуют провести также и естественную обкатку, что позволит создать гарантию полноценной приработке все деталей двигателя.

Первый запуск после ремонта

1. Перед запуском мотора и при обкатке необходимо обеспечить хорошую зарядку аккумулятора. При первом запуске двигатель трудно провернуть. Стартер также должен быть полностью исправен.
2. Следует использовать только качественное масло, и заливать его по верхнему уровню щупа. При этом помните, что масло не может быстро стечь в поддон двигателя. В фильтр также нельзя заливать масло, чтобы не образовались воздушные пробки, созданные маслом фильтра.
3. Смазку и охлаждающие жидкости нельзя заливать выше уровня, так как превышение объема приведет к возникновению течи и различным неисправностям.
4. После запуска двигателя давление должно достигнуть нормальной величины при холостом ходе. Нельзя добавлять газу, если давление не приходит в норму и контрольная лампа не тухнет. В этом случае двигатель необходимо быстро заглушить.
5. Произвести повторный запуск мотора. При такой же ситуации нужно искать возникшую неисправность в системе смазки. Если продолжать эксплуатировать двигатель без рабочего давления, то придется снова начинать капитальный ремонт двигателя.
6. Если давление в системе смазки быстро приходит в норму, то можно прогревать двигатель. При повышении температуры масло становится более жидким, поэтому давление должно немного снизиться и достигнуть рабочих показателей, но не менее 0,8 кг на см2.
7. По мере прогрева двигателя, необходимо внимательно провести его визуальный осмотр, чтобы определить имеющиеся утечки масла, и различных рабочих жидкостей. Если имеются потеки, то мотор останавливают, и устраняют проблему подтекания.
8. При нормальном давлении и сухом двигателе, не имеющем подтекание, и с равномерным ходом, рекомендуется слушать двигатель на предмет посторонних шумов.

Устойчивая нормальная работа мотора означает, что можно начинать обкатку под нагрузкой. Сделайте небольшую поездку, наблюдая при этом за контрольной лампой давления в системе смазки, а также температурой силового агрегата по приборной панели. Проехав 3 километра, нужно остановиться и посмотреть, не появились ли потеки рабочих жидкостей двигателя.

Далее двигатель нужно остановить, и подождать 15 минут, вытащить щуп и посмотреть уровень масла. Если его стало немного меньше, то следует произвести доливку до середины между минимальным и максимальным уровнем.

Стабильное функционирование мотора и всех систем говорит о том, что двигатель может эксплуатироваться и обкатываться. Чтобы получить хорошие результаты и увеличить срок работы мотора, необходимо следовать советам, рассмотренным выше.

Как проводится обкатка лодочного мотора?

Обкатка лодочного мотора Обкатка мотора выполняется неспешно и аккуратно, ведь в процессе трущиеся детали сдирают мельчайшую стружку друг с друга, притираясь постепенно друг под друга.

Для этого двигателю нужно работать плавно, без набора высоких оборотов и перегрева.

Пренебрегая правильной процедуре и работая на больших оборотах, трущиеся детали будут попросту срывать стружку частями.

Вследствие этого получается задиры, царапины и трещины, больше всего они образуются на стенках поршней и цилиндров.

Металл повреждается, и трение проводится недостаточно качественным образом.

В другом случае повышение оборотов выше оптимальных при обкатке способствует нагреву деталей, ведь выделяется тепловая энергия и детали существенно расширяются.

Когда поршням расширяться больше некуда, начинают изнашиваться кольца, также они могут западать.

Это влечет уменьшению компрессии и потере масла в течение всего срока эксплуатации.

Конечный и самый плохой результат этому — заклинивание двигателя.

Можно ли обойтись без обкатки

Обкатку можно сравнить с закладкой фундамента здания: без него или при его плохом качестве постройка продержится недолго. Так и в случае с мотором для лодки: если неправильно провести этот процесс или проигнорировать его, это уменьшит длительность службы изделия.

Бывают случаи отказа мотора из-за отсутствия обкатки или неправильного ее проведения. Хотя в таких случаях уже поднимается вопрос брака.

Процесс проведения обкатки у изделий различных производителей может иметь некоторые отличия. В любом случае необходимо придерживаться инструкции, рекомендованной изготовителем.

В разных моделях нужно брать различные пропорции бензина и масла. Некоторые двигатели требуют большего количества масла и щадящих режимов, а также постепенного увеличения нагрузок. У других изделий нужно просто увеличивать нагрузку. Инструкции отличаются в зависимости от типа мотора (двух- и четырехтактные), особенностей сборки.

Некоторые владельцы не хотят ждать полного многочасового обкаточного цикла, ведь хочется просто побыстрее сесть в лодку. Но в этом случае спешка может иметь для мотора плохие последствия. Рекомендуется покупать уже обкатанный мотор или же обратиться в специальный сервисный центр.

Правила обкатки нового автомобиля с МКПП

Чтобы процесс прошел с максимальной пользой необходимо опираться на рекомендации:

• стартовать и набирать разгон следует плавно. Нужно следить за своевременным включением низких передач, это спасет двигатель от нагрузок;
• смотрите, чтобы двигатель не работал в режиме холостого хода;
• при запуске двигателя нельзя допускать большую скорость вращения коленчатого вала;
• первая 1000км пробега идет на скорости 90км/ч. Пользоваться (4,5,6) передачей нельзя;
• избегайте длительной езды на одной скорости;
• для двигателей, работающих на бензине обкатка за все время идет до 3000 об/мин, для дизельных – от 1200-5000 об/мин;
• постепенно и вовремя меняйте нужные передачи;
• в начале работы не практикуйте агрессивный тип езды с резким торможением, буксировкой и подъемом в гору. Тормозить необходимо мягко иначе тормозные колодки быстро износятся, а функция торможения снизится;
• делайте обкатку на трассах с малым количеством движения и полотном покрытия без изъянов. Учитывайте и подстраивайтесь под условия дороги. В трудных местах низкая скорость передач МКПП сохранит двигатель от перегруза.

По завершении обкатки следует поменять масло в двигателе, оно собрало в себе металлические частицы

Важно, если производитель залил масло, то перед обкаткой менять его не следует

Первый запуск лодочного мотора

Лодочный мотор, который вы так долго выбирали для своей лодки или катера, изучая кучу форумов и посетив не один магазин лодок и моторов, наконец-то у вас в машине или доставлен домой.

В данном случае мы предполагаем, что у нас куплена лодка ПВХ, пластиковая лодка или еще какая-то, не важно, и подвесной лодочный мотор к ней. Конечно, с румпельным управлением

И раз уж инструкцию, почему-то, никто не читает, судя по постоянным вопросам, мы изложим ее здесь в свободной форме, что бы вы не повторили самых популярных ошибок в эксплуатации ПЛМ.

1. Для работы лодочного мотора, необходимо наличие технических масел в ответственных узлах. А конкретней — моторного масла и редукторного, которое по-другому называется трансмиссионным.

Все известные производители ПЛМ, новые моторы поставляют в продажу с заправленным редукторным маслом. Где находится редуктор, очевидно: в нижней части дейдвуда (ноги) , за гребным винтом. Это совершенно не зависит от того, какой мотор вы купили, двухтактный или четырехтактный.

В четырехтактном ПЛМ, кроме редуктора, еще присутствует масляный картер. Вот в него вам придется масло залить самим. Тут уже используется моторное масло. Заправка картера маслом слишком проста. Главное — не перелить или не налить меньше необходимого. Впрочем, на каждом четырехтактном лодочном моторе, есть щуп или смотровое окно. Мотор, конечно, должен висеть вертикально.

Для двухтактного ПЛМ, необходимо приготовить топливную смесь, в связи с отсутствием масляного картера. В большинстве случаев, вы будете использовать 92-й бензин и специальное моторное масло для двухтактных лодочных моторов.

Учитывая, что ваш двигатель новый, вам предстоит его обкатать. Поэтому, на период обкатки, придется увеличить количество добавляемого в бензин масла. Стандартная топливная смесь в это время — 1:25. После обкатки лодочного мотора, используется смесь 1:50 или 1:70.

Уменьшение количества масла в топливе у некоторых производителей, вызвано экологическими «нормами». Поэтому, все чаще двухтактные лодочные моторы поставляются с требованиями к рабочей топливной смеси 1:100.

Для режима троллинговой рыбалки, это отличный вариант. Но в случае длительного перехода на максимальной скорости, количество масла можно слегка увеличить.

Все это не относится к двухтактным подвесным лодочным моторам с раздельной системой смазки, имеющим в наличии масляный бачок. В этом случае, осуществляется автоматическая подача масла.

2. Новый лодочный мотор, не беря в расчет китайские ПЛМ, нет никакой нужды проверять на затяжку болтиков, гаечек и прочей ерунды. Поэтому, несем его прямо к нашей лодке.

Очевидно, нет нужды описывать, как и какой стороной закинуть ПЛМ на транец лодки. Просто вешаем его по центру транца и затягиваем струбцину двумя барашками. Обязательно следует использовать какой-либо страховочный тросик от мотора к лодке. Если это ваш первый выход на воду, затяжку струбцины проверить забудете обязательно.

Угол атаки гребного винта, на данный момент, оставляем производственный. Стандартно, это шток угла наклона на струбцине, расположенный на втором отверстии от транца. Все регулировки мы будем производить после обкатки.

Конечно, все это при условии стандартного угла наклона транца на лодке.

3. В независимости от того, используете вы встроенный бак на маленьком лодочном моторе до 5 л.с. или выносной, на моторе покрупней, заливаем в него бензин или топливную смесь и открываем топливный кран.

Помимо этого, следует не забыть так же открыть воздушный вентиль на крышке бака. Иначе, воздух не будет поступать в него, а создавшееся разряжение, не даст топливу поступать к карбюратору. И вскоре лодочный мотор заглохнет.

При использовании внешнего топливного бака, конечно, нужно подкачать грушей топливо. Только убедитесь, что шланг установлен правильно. На груше всегда есть стрелочка, указывающая течение топлива.

4. Установите нейтральную передачу. Два-три раза стоит протянуть ручной стартер в холостую, на моделях ПЛМ без топливоподкачки. А потом вставляем чеку аварийного отключения в надлежащую ей кнопку, устанавливаем газ на режим заводки, ручку воздушной заслонки вытягиваем на себя и заводим мотор, потянув плавно, но быстро за стартер.

В случае, если двигатель при полностью закрытой воздушной заслонке, заводиться не хочет, нужно приоткрыть ее наполовину.

5

После запуска лодочного мотора, сразу же обратите внимание на контрольную струю системы охлаждения. Максимум, через секунд восемь, она должна появиться

Это зависит от мощности ПЛМ. Но не ищите контрольную струю на лодочном моторе Honda 2.3 — её там нет. У нее воздушное охлаждение.

Как правильно обкатать лодочный мотор

Обкатка ПЛМ — своеобразная «путёвка в жизнь» для любого лодочного ПЛМ, очень важное мероприятие по обслуживанию этого вида техники. От правильного соблюдения режима в полном смысле зависит вся дальнейшая история эксплуатации мотора

Более того: при грубом нарушении рекомендаций возможна быстрая «смерть» подвеса, от которой, в лучшем случае, спасёт замена «ноги» (а это дорогостоящее и весьма непростое дело, требующее не только рук из плеч, но также специальных знаний и опыта). Пруф:

Почему мы уделяем такое внимание вопросу важности проведения обкатки?

Работаем для вас с 2006 года Как это ни удивительно, но некоторые владельцы лодочных моторов воспринимают обкатку в качестве некоего мифа, который якобы служит корыстным целям продавцов водно-моторных смазок и масел (отметим, масла для обкатки действительно нужно использовать больше — в 2 раза, но это разовая мера, которая точно не разорит рыбака).

По опыту работы нашего сервисного центра, ответственно заявляем: необкатанные моторы — первые кандидаты в металлолом. Даже самым продвинутым японским моделям обкатка нужна в обязательном порядке, без неё мотор будет работать некорректно и точно сломается! Поясним почему:

В первые часы работы мотора происходит приработка внутренних движущихся частей. Они находятся в состоянии рабочего соприкосновения и «притираются» друг к другу, именно для того, чтобы это происходило правильно, чтобы все детали качественно смазались и «приточились» нужно больше масла. Три узла, которым жизненно необходима приработка: коленчатый вал с подшипниками, пара «цилиндр — поршневые кольца» и шестерни редуктора. Точное время обкатки и подробные условия её проведения, подходящие для конкретной модели, должны быть указаны в Руководстве к мотору. Если вы купили мотор с рук, у друга или знакомого, Руководство можно найти в Интернете. Напишите админу нашей группы, он поможет вам: https://vk.com/lp_help.

Порядок обкатки 2-тактного лодочного мотора —>

Начнём с расчёта необходимого количества масла. Для подавляющего большинства 2-тактных лодочных моторов используется следующее соотношение: 25:1 — т.е. на 25 мл бензина замешивается 1 мл масла. Условный расход бензина можно прикинуть, зная, что 25-сильный 2-тактник расходует около 10 л бензина на максимальных оборотах. Так что в первую очередь запасите необходимое кол-во бензина и масла и приготовьте топливную смесь:

Далее. Ни в коем случае не включайте ПЛМ «насухую», без воды, даже на несколько секунд: в лучшем случае вы отделаетесь лёгким испугом и перегревом, в худшем у вас «крякнет» водяная помпа

Обратите внимание: согласно правилам, мотор должен обкатываться под нагрузкой, на судне, а не просто в бочке. Следите за главной индикацией работы системы охлаждения: контрольная струя должна выпускаться равномерно и неразрывно, а не отрывисто выстреливающими струйками

Первые полчаса мотор работает на холостой. Наблюдаем за контрольной струёй — если всё ОК, можно переходить к следующему шагу.

Ставим таймер на 2 часа. Потихоньку ускоряемся, наращивая до 3500 оборотов, откручивая не более половинки ручки газа. Обороты держим по возможности ровно, без перепадов, смотрим контрольку.

На отрезке 2 ч — 4 ч поднимаемся до 4500 об., крутим ручку на 2/3.

4 ч — 7 ч —> остаёмся на том же уровне, но периодически (каждые 10-15 минут) газуем в полную силу.

Перед выключением ставим на тихий ход, корректно отключаем подачу бензина и вырабатываем весь бенз из карбюратора.

Сразу по завершению обкатки 2-тактного мотора меняется масло в редукторе !

Отсутствие нештатных шумов от работы ПЛМ, дымления, неразрывная контрольная струя нормальной интенсивности — главные признаки того, что обкатка выполнена правильно. Вернуться к списку

РЕДУКТОР

Шестерни редуктора практически всеми производителями выпускаются из качественного металла путем нарезания зубьев. Такие шестерни дают при обкатке минимальное количество металлической стружки и выход из строя редуктора вряд ли возможен. Есть, конечно, отклонения. Например, Mercury производит некоторые шестерни используя метод порошковой металлургии. Т.е. шестерни спекаются из металлической крошки. Это быстро и технологично, но поверхность зубьев после спекания не обрабатывается и остается достаточно шероховатой. Поэтому редукторы с такими шестернями дают во время приработки большое количество металлической стружки, которая не сказывается благоприятно на дальнейшую жизнь этого узла. Помереть, может быть, сразу и не помрет, но, пережевывая металлические крупинки, сократит срок своей службы. В принципе, каким бы образом не были выполнены редукторы, сама по себе обкатка или отсутствие таковой практически не сказывается на процессе приработки. Частицы металла, которым суждено стереться с шестерен, сотрутся, все равно за какой срок это произойдет – при меньшей нагрузке позже или при большей нагрузке быстрее. Главное здесь отношение владельца лодочного мотора. Для облегчения жизни редуктора нужно соблюдать несколько простых правил. Первое. Вовремя менять масло. Первый раз сразу после обкатки подвесного мотора, далее два раза в сезон. Второе. Использовать при смене масло специально для этого предназначенное. Объем требуемого масла очень мал, экономить тут нет никакого смысла (кроме того, использование специализированных масел, чаще всего, снижает расход топлива – до нескольких процентов). Третье. Для некоторых редукторов выпускаются пробки со встроенным магнитом. Если есть такая возможность – используйте их.

Учитывая вышесказанное, предполагаем, что вряд ли с Вашим лодочным мотором случится что-либо, если Вы не выдержите режим обкатки до конца. Но, все же, рекомендуем придерживаться его.

Многие спрашивают – как и зачем обкатывать. Ответ на вопрос “зачем?” – для того, что бы спать спокойно.

Ответ на вопрос “как?”. Используйте только качественное, по возможности рекомендованное производителем масло. Если Вы еще не знаете, чем отличаются масла для подвесных лодочных моторов, поинтересуйтесь.

Придерживайтесь рекомендованного режима обкатки. Примерный режим, в котором можно обкатывать практически все моторы. 2 часа – холостой ход, 2 часа под нагрузкой на малых оборотах, 2 часа на средних оборотах, 2 часа в 3/4 газа, 2 часа периодически на полных оборотах.

После этого обязательно проведите техническое обслуживание подвесного мотора. Смените масло в редукторе. Не помешает проверка компрессии, величины холостых оборотов.

При обкатке в холодное время года с увеличенным содержанием масла в топливе, возможно, потребуется чистка свечей зажигания или их замена. Если Вы обкатываете мотор в холодное время и в инструкции по эксплуатации рекомендовано увеличение содержания масла – установите более горячие свечи зажигания. Например, вместо штатных свечей зажигания NGK B8HS-10 можно использовать B7HS-10 (на период обкатки). Даже если в Вашем моторе установлен термостат, средний температурный режим будет ниже, а масла больше. Установка более горячих свечей предотвратит усиленное нагарообразование.

Ну и, в целом, относитесь к мотору по доброму. После запуска – прогрейте его, во время обкатки не допускайте резкого изменения оборотов и нагрузки, после движения на больших оборотах дайте мотору немного поработать на холостых. Если есть возможность, возложите процесс обкатки (хотя бы его первую часть) на дилера, продавшего Вам мотор.

Особенности обкатки двигателя

Владельцы машин, которые работают на бензине, должны помнить, что при совершении обкатки, до первой тысячи пройденного километража не следует совершать поездки на высоких скоростях, придерживаться агрессивного стиля езды. Что касается оборотов двигателя, то она должна быть ниже 3500 об/мин. Масло моторное перед началом обкатки не нужно менять. Ситуация с дизельным двигателем иная.

Дизельные силовые установки обеспечивают неплохие динамические качества транспортного средства. Данный тип мотора дольше приходится обкатывать, при этом количество оборотов в минуту должно быть на уровне 1500-2300. Запрещается использовать холостой ход. Если двигатель начинает работать в нагрузку, следует перейти на низшую передачу.

На машинах с дизельным мотором автовладельцу необходимо следить за работой (состоянием) установленных свечей накала. Также, нужно проверять состояние фильтров. При их засоре будет заметно уменьшена мощность. Чтобы не допустить перегрузку силовой установки, во время совершения маневров на проезжей части целесообразно плавно снижать скорость.

Основной признак поломки двигателя – появление посторонних шумов при работе мотора (гул, скрежет). Зазор между кольцами и стенками блока цилиндров должен быть минимальным. От этого зависит мощность силовой установки, расход топлива.

Двигатель необходимо подвергнуть обкатке и после ремонта, например, были заменены головки блоков цилиндров, осуществлялось восстановление коленвала. При проведении данной процедуры водителю следует избегать длительной работы мотора с одинаковой скоростью. Недопустимо новую машину эксплуатировать на больших скоростях по пересеченной местности. Это отрицательно отражается на функционировании автомобильной системы.

Обкатка четырехтактного лодочного мотора.

Несколько нехитрых рекомендаций подскажут Вам, как лучше всего обкатывать четырехтактные лодочные моторы.

1. Запустите мотор, и дайте поработать ему на холостых или минимальных оборотах, пока не закончится первый бак топлива. Периодически прибавляйте газа до 50% от максимальной мощности.
2. В течение следующего часа повысьте обороты до 70%.
3. Далее 8 часов обкатка 4 х тактного лодочного мотора проходит при средней нагрузке с периодическим повышением оборотов до максимума.

Что делать после обкатки нового лодочного мотора.

После проведения тестового заплыва обязательно замените трансмиссионное масло в редукторе. Самостоятельно производить первую замену масел не рекомендуется, иначе двигатель слетит с гарантии. Для первой замены топливной жидкости обратитесь в гарантийный сервисный центр. Специалисты проведут полное ТО, проверят состояние мотора и поставят соответствующую отметку в сервисной книге.

После обкатки 4 х тактного лодочного мотора масло нужно менять еще и в картере на неостывшем двигателе. Если тестовый заплыв производится в зимнее время, требуется замена свечей зажигания.

Обратите внимание на то, что в оставшемся бензине повышенное содержание масла. Не забудьте разбавить топливо до нормальных показателей

Ещё раз напомним, что правильная обкатка каждой модели лодочного мотора индивидуальная и описана в техническом паспорте. Единственное чего там нет — это данных полезных советов, рассмотренных в статье.

Тормозная система

Начну, пожалуй, с самого легкого – тормозов (мотор хочу оставить на закуску). Почему их стоит притирать? Даже когда вы ставите новые тормозные колодки, а тем более диски вам нужно несколько десятков, а может быть и сотен километров, чтобы верхний слой стерся (и там, и там) и чтобы плоскости так сказать «набились» для дальнейшей нагруженной работы (наверное, все замечали черную пыль на дисках после установки новых колодок)

На колодках есть верхний (более мягкий) слой, который должен уйти в ближайшие 150 – 200 километров, причем не рекомендуется производить длительные и резкие торможения, нужно чтобы поверхность снялась равномерно.

На дисках такого слоя нет, он сразу начинает работать. НО здесь нет и зеркала, которое набивается фрикционными накладками. В итоге также нужен процесс притирания.

Тормоза для раскрытия их эффективности требуют бережного отношения в районе 200 километров. Здесь все просто.

https://youtube.com/watch?v=mS2ajtXlKzs