Химический состав воды в аквариуме. Химические вещества, входящие в состав аквариумной воды, которые необходимо контролировать.

Углекислота СО2 для аквариума травника = 20-30 мг/л

Углерод (С) – это важнейший первичный строительный элемент организма растения. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% – это сухое вещество. Из этих 10% – 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Усвоение С происходит в основном из углекислоты, растворенной в воде. Ее содержание зависит от pH и кH. Углекислый газ снижает pH. Если кH составляет 2–4, то 20-30 мг/л углекислоты способствуют установлению pH на уровне 6,5–7,3, наиболее подходящем для жизни аквариумных растений.

Таблица СО2

Количество СО2 можно определить при помощи тестов, дропчекера, таблицы соотношения kH и pH. Но самый лучший показатель – это габитус растений и поведение креветок и рыб при подаче газа.

Уровни жесткости

Для простоты величину жесткости любого типа выражают в миллиграммах карбоната кальция (СаСO₃) в 1 л воды. В Великобритании жесткость воды выражают в градусах Кларка (1° Кларка = 14,3 мг СаСО₃ в 1 л), хотя чаще просто указывают содержание СаСO₃ в мг/л воды. В США измерение ведут в градусах жесткости (1° жесткости = 1 мг СаСО₃ в 1 л). В последнее время для описания жесткости и щелочности все чаще пользуются миллиэквивалентами (мэкв) (1 мэкв = 50 мг СаСО₃ в 1 л воды). Немецкие градусы жесткости (° dH) определяются по содержанию в воде оксида кальция (а не карбоната кальция); в пересчете 1° dH = 17,9 мг СаСO₃ в 1 л воды.

Уровень жесткости аквариумной воды принято описывать следующими характеристиками:

Очень мягкая — менее 10 мг CaCO₃ в 1 л. Мягкая — 10—100 мг СаСO₃ в 1 л. Жесткая — 100—200 мг СаСO₃ в 1 л. Очень жесткая — больше 200 мг СаСO₃ в 1 л. Некоторые виды рыб не переносят резких изменений pH, другие страдают в мягкой воде или в воде с низкой щелочностью. В такой непригодной для них воде у рыб могут развиваться поражения чешуи, появляться эрозии на плавниках, может замедляться рост и вообще они будут плохо себя чувствовать.

Как убрать зеленый налет с камней

Первое, что нужно делать, приступая к чистке камней, — вынуть их из емкости. Если этого не сделать, то налет будет плавать просто в воде, загрязняя ее, или пристанет к стенкам.

Камни можно чистить щеткой, однако, данная процедура довольно кропотливая и не всегда действенная.

Для очищения камней следует нанести на них пищевую соду и оставить на 20-30 минут. После чего соду нужно удалить вместе с налетом губкой или тряпочкой и обдать их кипятком.

Выбор правильного размера

Самая большая ошибка для новичка — покупка слишком маленького водоема. Аквариум является экосистемой, в которой развиваются растения, производящие кислород, рыбки, поедающие водорослевый налет, креветки, питающиеся остатками еды. Чем больше литраж аквариума, тем полнее в нем экосистема.

Главное в выборе аквариума, чтобы он не оказался слишком маленьким

По этой причине не рекомендуется покупать в квартиру емкость меньше 50 литров — уход за ней будет довольно проблематичен. Оптимальным вариантом станет 100-литровый водоем. От круглых и замысловатых форм аквариума лучше отказаться, так как рыбы в них чувствуют себя некомфортно и подвергаются стрессу. К тому же в таком водоеме трудно посадить растения.

Для рыбок предпочтительнее всего невысокий параллелепипед, с высотой основания до 70 см. Высота водоема для рыб — не основополагающий фактор, зато растения получат необходимый свет.

Цветение воды в аквариуме — основные причины

Какая вода подойдет

Оптимальным вариантом для большинства водных обитателей и растений является нейтральная вода с уровнем pH (кислотность) около 7 ед. При этом степень жесткости не должна превышать 4 ед.

Температура воды для аквариумных рыбок ниже +14°С для многих из них является губительной. Самым теплолюбивым представителям подводной фауны может потребоваться подогрев. Особенно, если аквариум находится в прохладном помещении.

Вода, набранная из крана, обязательно должна хорошо отстояться, чтобы в ней не осталось частиц хлора. Если используется кипяченая, бутилированная или очищенная жидкость, отстаивать ее не требуется.

Следует учитывать, что кипячение нейтрализует не только вредные для рыб микроорганизмы. Также происходит уничтожение и полезной микрофлоры. В составе бутилированного продукта отсутствуют многие необходимые минеральные вещества. Поэтому такой продукт используют редко.

Особое внимание следует уделить жидкости, которая прошла очистку с помощью бытового фильтра. При использовании ионообменной технологии кальций и магний замещаются натрием, который несет в себе опасность для живности и водорослей

В аквариумистике используют специальный вид фильтрации, при котором жидкость очищается с помощью активированного угля.

Отпугиватели клопов: действительно ли они работают

Основные виды

В продаже можно найти тесты разных типов, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны.

Полоски

Представляют собой лакмусовую бумагу, которая при контакте с водой меняет цвет в зависимости от наличия и количества тех или иных веществ.

Достоинства:

1. Простота использования. Достаточно погрузить в аквариум такую полоску на несколько секунд и можно сразу же увидеть результат.
2. Есть полоски-мультитесты. С помощью одной такой тест-полоски можно узнать сразу несколько важных параметров.
3. Есть автоматизированные полоски. Некоторые производители таких тестов разрабатывают приложения на смартфоны, с помощью которых можно навести камеру на использованную полоску, и она покажет результат.

Недостатки:

1. Низкая точность. Полоски позволяют лишь приблизительно узнать интересующие параметры.
2. Некоторые параметры определить такими тестами невозможно.
3. Короткий срок годности.

Капельные

Самые популярные и одни из самых точных тестов.

Достоинства:

• высокая точность;
• практически на все важные параметры есть тесты;
• возможность купить целую минилабораторию.

Недостатки:

• проведение тестов занимает достаточно много времени;
• некоторые производители предлагают продукты низкого качества;
• высокая стоимость хороших тестов;
• чаще всего большой шаг в тестах на нитрат/фосфат.

Электронные

К электронным тестам можно отнести рН-метр и TDS-метр. Они активно используются аквариумистами.

Достоинства:

1. Не занимает много времени.
2. Не имеет сроков годности.
3. Не заканчивается.
4. Высокая точность результатов.

Недостатки:

1. Необходимы специальные условия хранения.
2. Требуют регулярных калибровок.
3. Калибровочные растворы достаточно трудно найти в продаже.
4. TDS-метр применим только на этапе водоподготовки, как тест аквариумной воды – он бесполезен.
5. Высокая стоимость.

Другие

Есть еще тесты, которые работают непрерывно. Это тесты на определение содержания в воде углекислого газа. Тест представляет стеклянную колбочку (дропчекер), в которую заливается специальная жидкость. В зависимости от цвета, которого примет жидкость, можно судить о концентрации СО2.

Достоинство длительного теста заключается в том, что он показывает результат постоянно, недостаток – то, что он показывает – это результат двух-трех часовой давности, то есть тест работает с небольшой задержкой во времени.

Fayne Ummi aka Gassto – ishki harom

Запуск аквариума: правила

• Если аквариум новый, и воду заливать приходится впервые, придётся подождать 8-10 дней. Во-первых, так легче всего подготовить воду. Во-вторых, вы сможете отследить, насколько качественно заделаны швы, нет ли где течи. Наливать можно сразу весь объём или постепенно в течение нескольких дней увеличивать уровень;
• При первом запуске в аквариум можно положить какой-то предмет или дополнить 10-15% объёма водой из другого, удачного и здорового аквариума. Можно поставить старую губку в фильтр или аккуратно перенести  два-три крупных камня. Бактерии, которые содержатся на предметах, запустят процессы и быстрее подготовят воду к принятию жильцов;
• Через 5-7 дней сделайте тесты, они покажут, насколько вода готова к принятию новых жильцов.

Используется ли кипяченая вода в аквариуме?

В большинстве случаев, владельцы рыбок не рекомендуют пользоваться таким методом. В процессе кипячения снижается жесткость воды, но при этом улетучивается значительное количество кислорода, а также погибают полезные микроорганизмы. 

Используется ли кипяченая вода в аквариуме:

• По сути дела, вода становится мертвой. Если сразу заливать в аквариум воду, которая закипела, вы успели ее охладить, скорее всего, рыбки начнут ощущать недомогание. Это связано с тем, что в такой жидкости очень мало кислорода, поэтому если фильтр плохо работает, понадобится некоторое время, чтобы насытить ее этим элементом.
• Что может сказаться на самочувствии питомцев, начнется их мор. Рекомендуется использовать родниковую воду или обычную водопроводную, которая отстаивается на протяжении нескольких суток.
• Некоторые умельцы применяют талую воду. Для этого набирают жидкость в пятилитровые бутылки, и замораживают на протяжении 24 часов. Далее, жидкость извлекают из морозилки и размораживают. После этого заливают в аквариум. Считается, что такая жидкость одна из самых лучших, так как содержит в достаточной степени кислород, она мягкая, но при этом не лишена полезных добавок.

Чистка

Как понизить?

Понизить содержание этого азотсодержащего вещества можно следующими действиями:

• регулярно (1-2 раза в неделю) и частично (около 25%) проводить замену аквариумной воды. При этом во время чистки использовать очиститель гравия с сифоном, удалять мусор и остатки органики со дна;
• перед заливкой новой воды ее следует очистить от нитратов с помощью специальных фильтров или пропуская ее через смолу;
• высадить в аквариум быстрорастущие водоросли, которые будут активно поглощать химическое вещество для своего развития.

Видео о снижении нитратов в аквариуме:

Правильный запуск

Аквариум сложно установить и запустить заново после того, как вода уже налита. Специалисты советуют запустить аквариум правильно с самого начала.

• Тумба должна быть рассчитана на вес аквариума. Стоит убедиться в этом заранее. С помощью строительного уровня нужно проверить, нет ли перекосов поверхности. Края емкости не должны свисать с тумбы.
• Если планируется оклеивание задней стенки фоном, то сделать это нужно именно на этом этапе. Стекло следует тщательно обезжирить, а потом задекорировать.
• На тумбу нужно положить подставку, коврик. Он будет поглощать вибрации и позволит равномерно распределить нагрузку.
• Укладка грунта требует его предварительной очистки. Лучше делать это под проточной водой, чтобы сор вымылся под напором. Укладывать наполнитель можно неравномерно. Если планируется высадка живых водорослей, то слой должен быть не менее 6-8 см.
• Следует проверить с помощью строительного уровня, насколько ровно стоит резервуар. При необходимости стоит скорректировать положение. Перекос приведет к повышенной нагрузке на стенку, что вызовет течь.
• Воду вливать нужно медленно, не размывая грунт. Жидкость стоит предварительно отстоять или добавить в нее средство для очистки из зоомагазина. Для залива воды можно использовать шланг.
• Вливать воду нужно так, чтобы оставить пару сантиметров сверху. Это пространство в итоге займут декорации.
• Стоит добавить специальный кондиционер в воду, чтобы хлор вышел.

Пришло время проверить работоспособность оборудования. Обогреватель устанавливают возле фильтра там, где есть течение. Это необходимо для равномерного прогревания. Обогреватель нужно опускать в воду полностью, закапывать устройство в наполнитель нельзя. Установите необходимую температуру нагрева и проверяйте результат с помощью термометра.

Фильтр с компрессором устанавливается на самое дно, где скапливается грязь. Если нужна аэрация, то необходимо, напротив, поднимать устройство ближе к поверхности. Перед установкой следует ознакомиться с рекомендациями производителя. В течение первых 2-3 часов из фильтра будет выходить воздух, это нормально.

При подключении внешнего фильтра следует действовать согласно инструкции. Трубки забора и выброса воды нужно устанавливать в разных концах резервуара. Так вода не будет застаиваться. Забор лучше расположить около дна и обязательно оснастить префильтром. В противном случае в трубку может попасть житель аквариума.

Установка декораций требует подготовки. Все коряги и замки нужно промыть и прокипятить. Если кусок древесины всплывает, то нужно вымочить его в воде до погружения в аквариум. В большие резервуары под тяжелые декорации нужно подкладывать пенопласт. Все декоративные элементы необходимо тщательно закрепить.

Высаживать рыбок можно минимум через 3-4 дня после установки декораций. Вода за этот период прогреется и очистится. В это время стоит добавить порошок или жидкость, которые заселят полезные бактерии. Они поселятся в грунте и фильтре, будут очищать воду в течение всего срока эксплуатации.

Водопроводная и дождевая вода

В водопроводной воде содержится очень много разнообразных веществ, в том числе кальций, магний, натрий и микроэлементы (медь, железо и др.). В ней также может быть довольно много дезинфицирующих добавок — хлора и хлорамина, а также фтористых соединений и веществ, уменьшающих ее жесткость.

Дождевая вода также содержит множество примесей — она растворяет химические вещества, стекая с крыш, проходя по трубам, смешиваясь с пылью. Часто на землю выпадают кислотные дожди — результат загрязнения водяных паров в атмосфере ядовитыми газами, выбрасываемыми промышленными предприятиями и автомобилями. Эти дожди могут растворять содержащиеся в почве соединения кальция, магния и калия. И это еще не все — в воду могут попадать такие токсичные металлы, как ртуть, алюминий, цинк и марганец, причем их количества иногда бывает достаточно, чтобы погубить рыбу в реках, озерах и водохранилищах.

Для чего необходим и как правильно использовать кондиционер для воды в аквариуме?

  19. 06. 2019

Как лучше лить в аквариум?

При запуске аквариума желательно заливать ту воду, которая будет использоваться в дальнейшем, либо это водопровод, либо минерализованный осмос/дистиллят, либо бутилированная вода.

В первый раз

Запускать аквариум следует только тогда, когда аквариумист определится, что он хочет видеть в своем подводном мире. Это могут быть красивые, крупные цихлиды, маленькие декоративные креветки или роскошный подводный сад, ведь именно в зависимости от преследуемых целей, необходимо подгонять параметры воды:

Тип аквариума	Оптимальная вода для использования
Цихлидник с африканскими цихлидами	Водопроводная вода (при условии, что она обладает достаточной жесткостью). Осмос/дистиллят/бутилированная вода с добавлением минерализатора КН+/GH+
Травник	Осмос/дистиллят/бутилированная вода с добавлением минерализатора КН+/GH+ или GH+
Аквариум с неприхотливыми рыбками	Водопроводная вода (при условии, что она обладает достаточной жесткостью). Осмос/дистиллят/бутилированная вода с добавлением минерализатора КН+/GH+
Морской аквариум	Осмос/дистиллят + специальная синтетическая морская соль
Креветочник	Осмос/дистиллят/бутилированная вода с добавлением минерализатора КН+/GH+ или GH+ в зависимости от вида креветок

Регулярные подмены

Еженедельно аквариумист должен подменивать определенную часть объема воды в аквариуме.

Важно, чтобы вода, которая заливается в аквариум, была таких же параметров, как и аквариумная, в противном случае после подмены обитатели могут испытать стресс, а особо нежные – даже погибнуть. Процент подменяемой воды зависит от типа аквариума, но в среднем, это 25-30% объема еженедельно

Перед подменой необходимо также дать воде возможность нагреться хотя бы до комнатной температуры

Процент подменяемой воды зависит от типа аквариума, но в среднем, это 25-30% объема еженедельно. Перед подменой необходимо также дать воде возможность нагреться хотя бы до комнатной температуры.

Если в аквариум была залита вода низкого качества — слишком жесткая или с примесями, то стоит увеличить объем  и/или частоту подмен и использовать в качестве подменяемой осмос или бутилированную воду, либо дистиллят. Но делать это нужно не резко и не бесконтрольно, каждая подмена должна сопровождаться проверкой необходимых параметров.

Если рыба пережила такие изменения среды нормально – значит можно продолжать, если ей было некомфортно (плохой аппетит, апатия, асфиксия, покраснение на жабрах) – сократить частоту и объем подмен. Не следует за одну подмену опускать КН более чем на 2⁰. Для деликатных видов рыб и креветок – не более чем на 1⁰.

Еще один важный нюанс – долив воды взамен испарившейся. Это очень актуальная проблема, особенно в аквариумах открытого типа (без крышки).

Доливать необходимо только осмос или дистиллят, в противном случае жесткость будет все время расти, ведь испаряется чистая H2O, в то время как все соли остаются в аквариуме.

Полная замена

Полная замена воды – это перезапуск аквариума. Следует понимать, что это неминуемо приведет к потере баланса, к гибели полезных бактерий и всем вытекающим последствиям: появление аммиака и ядовитого нитрита.

Такая процедура делается в исключительных случаях:

1. Отравление рыб водой низкого качества.
2. Водорослевая или бактериальные вспышки, которые не удалось побороть.
3. Попадание в воду незапланированных химических элементов (очень актуально для тех аквариумистов, у которых есть маленькие дети).

Обитателей воды следует переводить на новые условия как можно более плавно, во избежание шока, стресса и последующих болезней.

Жёсткость воды

Жёсткость воды определяется количеством растворённых в ней минеральных солей кальция (катионов Са+) и магния (катионов Mg+). Если их растворено много, значит вода жёсткая, если мало — мягкая. Исторически сложилось, что в России жёсткость обозначают в немецких градусах dGH. В других странах используют свои обозначения, например, американские градусы (usH), единица жёсткости определяется в ppm (part per million — одна часть на миллион). Именно в ppm меряют большинство продаваемых у нас электронных измерителей жёсткости воды.

По уровню жёсткости воду определяют следующим образом:

• от 0 до 4 dGH — очень мягкая,
• от 5 до 10 dGH — мягкая,
• от 10 до 20 dGH — средней жесткости,
• от 20 до 30 dGH — жёсткая
• свыше 30 dGH — очень жесткая.

Оптимальный диапазон для большинства видов рыб располагается между 0.2 и 20 градусами dGH.

Не стоит путать Жёсткость с Минерализацией, в последнем случае в воде бывает растворено множество других солей, порой вовсе не содержащих кальций и магний. Так, растворив в воде всё ту же поваренную соль, мы увеличим её минерализацию, но при этом жёсткость останется на прежнем уровне.

Выделяют постоянную и временную (карбонатную) жёсткость, последняя удаляется простым кипячением, поэтому и временная. Сложение обоих даёт общую жёсткость dGH.

временная + постоянная = общая жёсткость

Постоянная жёсткость обусловлена растворением хлоридов, сульфатов и других солей, в результате вода насыщается ионами Mg+ и Ca+ и их напарниками SO4 и Cl. В быту постоянная жёсткость себя никак не проявляет в отличие от временной.

Временная жёсткость помимо знакомых ионов (Mg+,Ca+, SO4- , Cl-) имеет дополнительно гидрокарбонатные анионы — HCO3, которые при нагреве выпадают в осадок, известный как накипь, остающаяся на стенках чайников и прочей посуды при кипячении.

Водородный показатель (показатель pH)

Водородный показатель или показатель pH воды указывает на количество свободных ионов водорода (H+), а точнее на соотношение H+ и OH- (вместе как раз и дают знакомую формулу H2O). Вода сама по себе практически не диссоциирует на H+ и OH-, но поскольку в ней присутствует большое количество примесей, некоторые из них дают химическую реакцию, смещая водородный показатель в ту или иную сторону. Если ионов водорода в воде много, она кислая, если мало — щелочная.

Поддержание температуры в оптимальных пределах

Для поддержания постоянного температурного режима используются специальные системы и приспособления. Они предназначены для подогрева аквариумной воды. Приборы можно приобрести в зоомагазинах.

Способы изменения температурного баланса воды в разное время года:

• для понижения показателей используют аквариумные холодильники или лед;
• если в доме или квартире установлен кондиционер, он будет поддерживать нужный температурный режим;
• некоторые любители обдувают водную поверхность вентилятором;
• подогрев производится с помощью специальных обогревателей; существуют различные типы;
• при отсутствии специальных приборов можно использовать обычную грелку.

При использовании профессиональных приспособлений повышается гарантия правильного контроля температурного режима.

При выборе терморегулятора для подогрева жидкости нужно учитывать объем аквариума. Его мощности должно быть достаточно для полноценного обогрева водных условий. Прикреплять прибор лучше возле фильтра с аэрацией на заднюю стенку резервуара. Есть модели, которые крепятся к внешнему фильтру.

Важно равномерно распределять тепло, которое поступает от обогревателя, по аквариуму. Терморегулятор должен полностью находиться в воде

Нужно следить, чтобы нагретый водоем распространялся по всему резервуару, иначе произойдет его перегрев, и система быстро выйдет из строя.

При выставлении нужного температурного режима в первые 6-12 часов нужно следить за показателями, уровнем прогрева аквариумного водоема. Бывает, что шкала термометра не всегда соответствует реальной температуре воды, или система не подходит для объема аквариума.

Контроль за показателями осуществляется с помощью термометров.

Если колебания температуры в комнате превышают 4-5 градусов, нужно использовать обогреватели с автоматическим терморегулированием, которые способствуют поддержанию постоянной заданной.

Как проводить измерение температуры

Для измерения аквариумисты используют специальные термометры. Их размещают в среднем слое водной среды, на максимальном расстоянии от нагревателя.

Лучше приобрести специальный термометр, который погружается в водоем, а не прикрепляется снаружи аквариума. Термометр, прикрепляемый снаружи, измеряет не столько воду, сколько окружающий аквариум воздух.

Приборы для измерения:

• водный термометр на присосках;
• термолятор-нагреватель.

Тест на аммиак/аммоний (NH3/NH4+)

Тест на аммоний еще более нестабильный чем тест на нитрат и тут без калибровки стандартным раствором аммония им вообще нет смысла пользоваться. Каких-бы производителей тесты на аммоний мне не попадались в руки, все они после калибровки корректировались не просто плюс-минус 50%, а буквально в разы в сторону занижения реальных показателей. Даже в первой половине их сроков годности. Если говорить о применении данного теста в растительной аквариумистике, то его применение (конечно, с предварительной калибровкой) имеет смысл только если Вы вносите большие дозировки солей аммония в качестве подкормки растений. Ведь аммоний и особенно аммиак очень токсичны для живых организмов даже в невысокой концентрации.

Окислительно-восстановительный потенциал воды

Окислительный процесс в аквариуме – это соединение нитритов с кислородом, а восстановительный – распад нитритов и освобождение кислорода.

Параметры:

• rH 40-42 – максимальное окисление (чистый кислород)
• rH 35 – сильное окисление
• rH 30 – незначительное окисление
• rH 25 – слабое окисление
• rH 20 – слабое восстановление
• rH 15 – незначительное восстановление
• rH 10 – сильное восстановление
• rH 5-0 – максимальное восстановление (чистый водород)

Большая часть рыбок и растений хорошо чувствуют себя при rH 25-35. Есть виды, которые любят более высокий или низкий показатель rH. Для измерения окислительно-восстановительного потенциала воды используют специальные приборы. Увеличить параметр можно подменив воду, просифонив грунт и постоянной продувкой воздухом.

pH-метр для аквариума

Речь идёт о приборах, специально разработанных для проведения измерений концентрации ионов водорода в водной среде. Предложений по таким приборам довольно много, они различаются по точности измерений, продолжительности работы и, соответственно, по стоимости — от 1000 до 10 тыс. рублей.

Но принцип действия всех устройств одинаков: измерение разности потенциала между эталонным электродом (электродом сравнения) и измеряющим электродом, который опускается в измеряемый раствор (аквариумную воду). Проще говоря, pH-метр по своей сути является милливольтметром.

Самый бюджетный вариант — прибор pH-метр-pH-009, по внешнему виду похожий на широкий электронный градусник, на конце которого находится электрод. А вот дорогой вариант — это выносной электронный блок и измерительный термощуп, который опускается в воду.

Таблица: какие должны быть показатели воды в аквариуме для комфортной среды

Характеристики, критически влияющие на качество воды:

Параметр	Среднее значение (норма)	Допустимый разброс (минимум, максимум)
Критические параметры
Температура	22-26°C Для большинства рыб и растений	18-23°C (со снижением до 16°C) 28-30°C (для тропических рыб)
Кислотность (рН)	7,0 (нейтральная среда)	6,0-8,0 В этом диапазоне никакие меры не принимают
Кислород	Зависит от породы рыб и температуры воды, в среднем 7-15 мг/л.	При 15°C: 8,3-10,3 мг/л При 20°C: 7,8-9,3 мг/л При 25°C: 7,4-8,3 мг/л При 30°C: 6,9-7,6 мг/л
Фосфаты (важны для растительных сообществ)	Определяется соотношением с NO3 (нитратами): нитратов должно быть больше в 10-15 раз	Важен баланс, сильные отклонения нежелательны: недостаток фосфатов угнетает растительность, избыток приводит к размножению водорослей
Дополнительные параметры
Углекислый газ	2-10 мг/л	Минимальное насыщение — 3-5 мг/л. Максимальное — до 30 мг/л
Жесткость	Щелочность (КН) — 4-15 постоянная жесткость (GH) — 3-14	Щелочность — 2-16 постоянная жесткость — до 20
Нитриты (яд для рыб)
Нитраты (потребляется растениями)	5-15 мг/л	Допустимо увеличение до 20-25 мг/л
Аммиак, хлор

Уход

В рамках правильного ухода за водой нужно не допускать чрезмерного размножения микроорганизмов, грязи и пленки на стеклах. Для этого применяются средства от водорослей и проводится регулярная чистка.

Как поменять?

В среднем нужно заменять 1/5 объема аквариума раз в 7 дней. Для слива используется шланг. Во время проведения замены необходимо тщательно промыть аквариумные водоросли. Декоративные детали промываются горячей водой из крана без использования чистящих средств. В целях дезинфекции камни можно прокипятить. После замены и чистки в аквариум сначала помещаются камни и ракушки, потом водоросли, после этого тонкой струей наливается жидкость. Рыбки запускаются в конце.

Охлаждение

При высокой температуре количество кислорода стремительно снижается, и обитателям аквариума становится тяжело дышать, что может привести к болезням и даже гибели рыб. Для понижения температуры необходимо проводить постепенную замену воды на более холодную. Это можно делать в ручную или при помощи современных технологий (станции, кулеры и специальные элементы).

Норма и предельные значения NO3

Большинство аквариумистов рекомендует поддерживать содержание нитратов в пределах нормы – 20-30 мг/л.

При этом для некоторых особо чувствительных жителей необходимо уменьшить значение этого показателя до уровня 15-20 мг/л. Максимальное значение этого вещества – 40 мг/л.

Любое отклонение от нормативных показателей в зависимости от чувствительности обитателей может подвергнуть их здоровье опасности. Это повлечет:

• снижение иммунитета и аппетита;
• замедление их роста;
• повышение вялости;
• ухудшение внешнего вида (окрас блекнет, появление пятен);
• прекращение нереста;
• летальный исход.

Параметры воды для идеального травника

Параметры воды для идеального травника Данная статья является выжимкой из всего, что написано на ФанФишке, да и в интернет-пространстве в целом. На нашем ресурсе уже давно существует отличная форумная ветка для обсуждения данной темы, где дебаты и дискуссии, пылают, как Вечный огонь на 9 мая!

В связи с чем, есть объективная необходимость еще раза вывести все постулаты в отдельную статью и проговорить самые важные аспекты воссоздания оптимальных условий для аквариумных растений.

Перед началом следует отметить, что все аквариумы разные. Кому-то и два куста эхинодоруса – это уже акваскейп! Ниже приведены четкие параметры для акваскейперских шедевров, для голландских аквариумов или любительских, но плотных травников. Если аквариум простой, допустим без СО2 и качественного освещения, конечно, возможны отклонения от указанных норм. Вырастить нефорсированный травник тоже можно. Но в тоже время, вы должны понимать, что соблюдение норм и есть залог успеха. Нельзя что-то убирать или наоборот гиперболизировать в расчете на замещение недостающего. Важен фен-шуй и аквариумный инь-яня =) Итак,

Аквариум – это замкнутая экосистема. И только обладая всей информацией о происходящих там процессах, применяя их на практике, возможно добиться отличных результатов.