Общий вид лодки с парусом и детали крепления паруса к мачте
Теоретический чертеж корпуса «Чижика»
Таблица плазовых ординат
| Линия | № шпангоута | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Тр. | |
| Полушироты от ДП, мм: | |||||
| Скула – ЛСк | 345 | 594 | 637 | 585 | 493 |
| Борт – ЛБ | 541 | 718 | 733 | 671 | 563 |
| Высоты от ОЛ, мм: | |||||
| Киль | 35 | 3 | 7 | 68 | 140 |
| Скула – ЛСК | 197 | 114 | 117 | 166 | 223 |
| Борт – ЛБ | 590 | 520 | 488 | 497 | 522 |
Мачта с парусом, установленная на обычную гребную лодку, еще не превращает ее в настоящий парусник. Кроме паруса и рангоута с такелажем, позволяющих поставить парус и управлять им, необходимы руль с увеличенной площадью пера и обязательно — шверт или шверцы, удерживающие лодку от чрезмерного бокового сноса (дрейфа) при боковых и, тем более, крутых к ветру курсах — под углом до 40—50° навстречу ветру.
 «Алеша» — первый швертбот на базе «Чижика», построенный в г. Гусь-Хрустальный В. Жирновым.Корпус изготовлен точно по чертежам, приведенным в № 24 «КиЯ». Поперек корпуса поставлена жесткая банка, раскрепляющая швертовый колодец. Кормовой плавник сделан выше — до 120 мм на транце. Швертбот вооружен шлюпом — с площадью парусности около 6м². Полная высота мачты, раскрепленной штагом (ст. тросик Ø 3) и вантами с винтовыми талрепами, – 5,8 м от степса. Мачта и гик (2,0 м) склеены из сосновых реек и имеют ликпаз. Тросовыи погон гика-шкота навешен на транец. По погону скользит блочок Ø 25 мм; гика-шкот проведен через блок примерно посередине гика и футблок, закрепленный на днище.Непотопляемость обеспечивается блоками пенопласта под пайолами. |
Размещение экипажа, а, следовательно, и устройство банок, на парусной лодке всегда не такое, как на гребной или моторной: экипаж должен откренивать лодку, противодействуя кренящему давлению ветра, а для этого людям необходимо размещаться вдоль борта. Кроме того, размерения и форма корпуса лодки должны соответствовать условиям плавания под парусом, т. е. быть рассчитанными на движение с относительно небольшой скоростью. «Чижик» (см. здесь) проектировался как гребная лодка с возможностью применения маломощного подвесного мотора: естественно, конструкция лодки была рассчитана именно на эти варианты использования. Так, на «Чижике» была устроена продольная средняя банка для гребца; благодаря этому можно придавать лодке оптимальный дифферент в зависимости от числа пассажиров, остается свободное пространство для прохода вдоль лодки, по бокам от этой банки можно спать на сланях. Однако эта же банка совсем не нужна на «Чижике»-швертботе.
Для превращения «Чижика» в парусную лодку необходимы соответствующие изменения в конструкции его корпуса, поэтому читателям сборника, интересующимся этим вопросом, предлагаются два варианта:
1 вариант — наиболее полно учитывает требования к парусно-гребной лодке, но предусматривает значительные изменения в первоначальном проекте. Этот вариант лучше реализовать тем, кто еще только собирается строить «Чижик»;
2 вариант — представляет собой компромиссное решение, предусматривающее минимум изменений уже готовой лодки, построенной по первоначальным чертежам.
В 1 варианте необходимы оборудование швертового колодца, поперечной и двух бортовых банок в кокпите и крепление съемных деталей — мачты и руля. Корпус лодки строится по первоначальному проекту, но бортовой стрингер доводится до шп. 1. Вместо продольной банки устанавливается швертовый колодец, представляющий собой узкий, открытый только снизу, ящик, закрепленный шурупами на клею над прорезью для шверта в киле. Колодец раскрепляется поперечной банкой, опирающейся на бортовой стрингер. Стенки колодца и настил банки вырезаются из водостойкой фанеры толщиной 6 мм. Окончательная сборка колодца производится после крепления изнутри вертикальных стоек на шп. 2. На «Чижике» удобен именно закрытый сверху колодец — через открытый колодец (поневоле его пришлось бы сделать низким) при сколько-нибудь значительном волнении в лодку стала бы заплескивать вода.
Основные требования
Требуется, чтобы люки и закладные доски, закрывающие центральный вход, были прикреплены к яхте крепкой стропой. Крыши рундуков кокпита также нуждаются в пристальном внимании. Они играют огромную роль в водонепроницаемости судна. Если эти крайне необходимые части будут потеряны или повреждены, то вода, обрушивающаяся на корму, будет попадать внутрь и быстро заполнять яхту.
Транспортный департамент установил размеры плавучих якорей для судовых плотов спасательного назначения и спасательных шлюпок. Диаметр трубы должен составлять от 10 до 15 % LWL яхты. Такой плавучий якорь своими руками может сделать парусный мастер.
Способы применения плавучих якорей
Данные взяты из ежегодного журнала RORC 1999. Материалы довольно интересны, поскольку в отечественной литературе способы применения плавучих якорей изложены в общих чертах и не дают полного ответа о целесообразности их применения в условиях штормовой погоды. Советскими специалистами вскользь отмечалось лишь то, что они применяются для иол.
Досконально плавучий якорь рассмотрен в труде К. Адларда Колса «Под парусом в шторм». Автор отмечает, что дрейф, создаваемый устройством, эффективнее уменьшает снос в ветреную погоду (размер яхты должен соответствовать размеру устройства).
Главная опасность заключена в том, что при рыскании яхта может повернуться лагом к волне и перевернуться. Рыскание вызывает нагрузку на якорь и канат. При заднем ходе судна руль его может сломаться. Становится ясным, что при использовании приспособления на современной яхте с коротким килем судно должно быть поставлено парусом на корму для сохранения направления на плавучий якорь. Это обеспечит сохранность плавсредства.
Подходит плавучий якорь для лодки, шлюпки и ахтерштага. Однако выносливость бизани на ахтерштаге имеет предел. Поэтому, по мнению Колса, применение плавучего якоря не всегда оправдано. При условии, что удержании яхты на ветру будет оптимальным, а нагрузка на руль сниженной, яхта станет находиться словно привязанной к корме. Она не будет качаться, что может вызвать ее заливание. Яхта подставит воде кокпит.
Следует отметить, что все заключения автора относятся к середине прошлого столетия. За прошедшие годы модификация яхт претерпела сильные изменения, и кокпиты стали сами сливать воду. Изменение конструкции позволило взглянуть на проблему использования таких якорей по-новому. Сегодня подобное устройство советуется иметь любому яхтсмену, который выходит в открытое море.
Второй способ изготовления
Как правило, это прямоугольный плавучий якорь. Открытое отверстие приспособления в этом случае может иметь четырехугольную, треугольную или любую другую форму. Можно сделать плавучий якорь для лодки руками из весельного шеста.
Он должен быть большой толщины. К нему принайтовлена парусина в форме треугольника. К нижнему углу материи прикреплен груз.
Зачастую на лодках из ПВХ применяют якорь флюгерного типа или устройство с усеченным конусом. Такое приспособление изготавливается из парусины. Диаметр основания составляет примерно 40 см, длина устройства —120 см, диаметр у вершины конуса на срезе — 3 см. Основание конуса обвивается ликтросом и укрепляется четырьмя продольными нашивками из аналогичного троса. Оно заканчивается петлей для крепления дректов.
Результат
Изготовленная модель лодки полностью оправдала ожидания. При длине 3.8 м и ширине 1.05 м, масса в собранном виде едва превысила 27 кг. И это с учетом материала плотностью 1100 г/м2, основательным бронированием и увесистой фурнитурой. Площадь кокпита позволяет с лихвой взять снаряжение для одного человека на 3-4 дня автономного плавания.
Скорость на моторе в 5 л.с. и вовсе поражает. При стандартном винте, при ходе по течению она превысила 33 км/ч. Причем 25 км/ч стабильно удерживается при добавлении газа на «полручки». Лодка легко выходит на глиссер с двумя пассажирами и движется со скоростью под 25 км/ч. Нет никаких проблем с «переломами» днища. При этом конструкция лодки типа «книга» не доставляет проблем при сборке и разборке, так как нет стрингеров.
В лодке можно уверенно стоять даже на ходу. Хотя наглеть не стоит, все-таки лодка узкая, и при высоком центре тяжести сильно шатается. Управляемость и удержание курса выше всяких похвал. Удивило и то, как лодка мягко режет волну.
В общем, поставленным целям лодка полностью соответствует. А они у нас, рыбаков, порой очень разные. Так что каждый выбирает для себя, и это хорошо.
И в заключении, если вдруг решите сделать подобную лодку или приобрести, обязательно установите в продолжении транца кусочки фальшборта, в верхней части баллона. Без такого решения вода часто будет заливаться в кокпит.
Советую прочитать:
Паруса своими руками из ткани
Парус своими руками из ткани Паруса из ткани своими руками делаются достаточно просто.Для изготовления парусного купола необходимо взять брезентовую или капроновую ткань, плащевку размером 1,5 на 2 метра. Чтобы получился ровный купол, ее складывают вчетверо, рисуется кривая линия от верхнего конца, затем по этой линии делается разрез. В результате получится четыре куполообразных отрезка, которые необходимо сшить друг с другом. Чтобы получить купол правильной формы, рекомендуется предварительное изготовление бумажных заготовок парусного якоря. Для этого можно воспользоваться любой графической программой-редактором, чтобы затем распечатать и вырезать чертеж основной части водного паруса, или же сделать его из бумаги своими руками с помощью чертежных принадлежностей.
По нижней кромке получившегося купола пришивается полоска, внутрь которой вставляется капроновый шнур. Его длину можно регулировать, тем самым уменьшая или увеличивая диаметр кольца водного паруса. Но лучше всего использовать каркас для кольца из металла. Для этого понадобится кольцо из проволоки диаметром 6-8 мм или обычный, спортивный алюминиевый обруч. Размер обруча позволит лодке из ПВХ оставаться на плаву и обеспечит оптимальную скорость ее хода во время рыбалки.
Кольцо из проволоки или обруча обтягивается брезентовой или капроновой тканью так, чтобы не образовалось провисания. Диаметр круга нужно разделить на три равные части, к этим участкам привязать стропы метровой длины, которые соединяются концами воедино. К верхней части водного паруса из ткани нужно привязать пятилитровую пластиковую бутылку, а к нижней – небольшой груз. Благодаря такой конструкции якорь будет держаться струе течения, и оставаться на плаву в вертикальном положении. Однако, если погода слишком ветреная, пятилитровую емкость нужно заменить пол-литровой, чтобы якорь немного уходил под воду, а не надувался над ней. Тогда он позволит стабильно удерживать курс корабля по течению.
Парус своими руками
Если лодка маленькая, вместо обруча можно использовать круг поменьше, например, изготовить его из тонких веток. Они прочно связываются между собой, к образовавшемуся кольцу привязывается груз. Пластиковая бутылка не нужна, поскольку ветки и без того прекрасно держатся на воде. Конечно, якорь из веток уступает по функциональности обручу, обтянутому тканью, но хорошо справляется со своей задачей, особенно, когда под рукой нет других материалов для его изготовления. Установка паруса выглядит следующим образом: расправляется якорный трос, парус опускается в воду, позволяя ему отплыть на расстояние не более 10 метров от лодки (оптимальным расстоянием считается 6-7 метров). Веревка привязывается к носу лодки. Когда она натянется от течения, лодка будет направлена строго по ветру, а якорь не позволит ей вилять из стороны в сторону.
Вторым способом изготовления паруса из ткани является следующий:
- Полотно из брезентовой или капроновой ткани в виде прямоугольника присоединяется одним краем к деревянной штакетине.
- В нижнюю часть полотна вшит пруток арматуры.
- Чтобы усилить плавучесть паруса, к штакетнику прикрепляются три бруска из пенопласта на саморезы.
- Все четыре стороны водного паруса соединяются капроновыми веревками, связанными в один узел. К ним привязывается веревка, которая соединяет парус с лодкой.
- По центру парусного полотна делается отверстие диаметром 15 см, чтобы пропускать через себя воду, обеспечивая ровный ход плавсредства.
Когда парус опущен в воду, он расправляется под давлением воды, занимая вертикальное положение, и следует за лодкой в расправленном виде.
Третий способ
Плавучий якорь для лодки ПВХ своими руками можно изготовить и другим методом. Эта конструкция предполагает использование кольца из проволоки диаметром 6-8 мм. Для устройства идеально подходит хула-хуп советского производства из прочного качественного алюминия. Он оптимален по форме и размеру. Размер такого приспособления позволит удержаться на плаву небольшой лодке из ПВХ в струе течения и обеспечит ее оптимальную скорость во время рыбалки.
Если хула-хупа нет, то кольцо делается из проволоки. Затем обруч обтягивается тонким брезентом, но можно и полиэтиленом. Полотно натягивается так, чтобы не было провисаний. Круг делится на три равные части, к которым привязываются метровые веревки. Их концы связываются. К верхней части привязывается бутылка из пластика объемом 5 л, а к нижней крепится груз. Так якорь в воде примет вертикальное положение и сможет держать струю течения.
Если рыбная ловля проводится в ветреную погоду, то бутыль из пластика заменяется пол-литровой емкостью. В этом случае плавучий якорь уходит в толщу воды не намного, и волны не представляют опасность. Система не надувается как парус и стабильно удерживает судно в требуемой струе течения.
Опускать приспособление от лодки советуется не более чем на 5 м. Дальше не советуется, так как средство может повернуть якорь своей массой, и смысл устройства будет утерян.
Иметь при себе такое незамысловатое приспособление рекомендуется, если вы рыбачите в водохранилищах. Диаметр кольца подбирается в зависимости от размера лодки из ПВХ.
Следует отметить, что если не имеется обруча из алюминия, то можно прибегнуть к использованию веток с листьями. Ветки срубаются и плотно связываются. К ним крепится небольшой груз. Бутылка не привязывается, так как ветки обладают прекрасной плавучестью. Такое устройство по функциональности уступает якорю на основе обруча, но справляется со своей задачей.
Юный техник — для умелых рук 1985-06, страница 6
Парус на резиновой лодке
Надувную резиновую лодку нетрудно превратить в парусную. Правда, на ней не удастся установить обычную мачту, Поэтому применяют парусное вооружение иного типа. Посмотрите на рисунок. Стсячий такелаж здесь отсутствует. Рангоут состоит из базовой трубы-поперечины 6, двух трубок мачты 4 и реи 5.
Базовая труба диаметром около 30 мм вставляется в уключины лодки 1. К ее концам болтами и гайками М5 крепят концы трубок 4 сдвоенной Л-образной мачты. Верхние концы трубок соединяют между собой и с реем сквозным соединительным болтом и гайками М5. Трубки, образующие мачту и рей, имеют диаметр 15 мм и могут быть изготовлены из старых дюралюминиевых лыжных палок. Рей можно сделать разборным, причем соединительную трубку длиной 2С0 мм удобнее всего поставить как раз в месте соединения рея с мачтой.
На верхнем конце рея устанавливают петлю для фала. Своим нижним концом рей крепится к петле на носу лодки при помощи скобы из стальной проволоки диаметром 5 мм. Петля представляет собой круг или прямоугольник из листовой резины толщиной 5 мм.
Рей наклонен под углом 60° (меньший угол ухудшит работу паруса на полных курсах, а больший — увеличит давление рея не корпус лодки). Размеры трубок зависят от длины
лодки. Выбрав место крепления рея к корпусу на носу лодки, замерьте расстояние до базовой трубы, продетой через уключины. Для двухместной надувной лодки размером 2200 мм это расстояние равно 1000 мм. Следовательно, длину мачтовых трубок принять тоже равными 1000 мм, а рея — 1800 мм.
Шверцы 7 изготавливают из дюралюминия толщиной 3 мм и надевают на концы базовой трубки, выступающие за борта лодки. Деревянные щеки — накладки толщиной 10 мм (из фанеры или доски) придают жесткость шверцам и уменьшают угол их отклонения в продольной плоскости. КромЪ того, штифт диаметром 6 мм препятствует повороту швер-цов относительно оси базовой трубы. Положение шверцов по длине базовой трубы фиксируется дюралюминиевыми втулками, болтами и гайками М5.
Парус 3 из тонкого брезента представляет собой равносторонний треугольник со стороной 1750 мм, вершина которого (фаловый угол) сдвинута к носу относительно базовой трубы на размер 150…200 мм. Применение такого паруса позволяет вдвое увеличивать площадь парусности на полном курсе. С внешней стороны сгиба по передней шкаторине (линия В—Г) пришивают ликтрос, которым закрепляют парус на реи. Во всех четырех углах паруса имеются люверсы. Шкоты 2 заводятся в люверсы шкотового угла паруса, а для крепления галсового угла используется та же скоба, которая соединяет нижний конец рея с резиновой петлей.
Рулем служит весло, продетое в резиновую уключину, закрепленную в корме.
6
КОМПЛЕКТАЦИЯ
КРЕПЕЖ МАЧТЫ НА НАДУВНОЙ ЛОДКЕ
| 1 | Рангоут: | |
– труба низ мачты Ф 40х1,5 мм. | 1 шт. | |
– труба верх мачты Ф 40х1,5 мм. | 1 шт. | |
– труба опорная 30х30х2 мм. | 2 шт. | |
– труба подмачтовая 40х60х1400 мм. | 1 шт. | |
| 2 | Крепеж: | |
– Винт М8х80 | 4 шт. | |
– Винт – кольцо М8х60 | 3 шт. | |
– Гайка самоконтрящяяся М8 | 1 шт. | |
– Гайка барашек М8 | 6 шт. | |
– Шайба Ф8 увелич. | 8 шт. | |
| 3 | Пластина узкая | 2 шт. |
| 4 | Пластина широкая | 1 шт. |
| 5 | Стакан мачты | 1 шт. |
| 6 | Лента с пряжкой 1 м. | 4 шт. |
| 7 | Паспорт | 1 шт. |
| 8 | Упаковка | 1 шт. |
ГРОТ «ЛАТИНСКИЙ»
| 1 | Парус грот «Латинский» – 3,5/4,2/4,9 м2 | 1 шт. |
| 2 | Рангоут: | |
– труба нижний реек 30х1 мм | 2 шт. (для 4,9 м2 – 3 шт.) | |
– труба верхний реек 30х1 мм | 3 шт. | |
| 3 | Крепеж: | |
– винт М6х25 | 4 шт. | |
– гайка барашаек М6 | 4 шт. | |
– шайба М6 увеличенная | 4 шт. | |
| 4 | Скоба 32 мм | 5 шт. |
| 5 | Карабин 5 мм | 4 шт. |
| 6 | Крючек s-образный 3 мм | 1 шт. |
| 7 | Лена с пряжкой | 1 шт. |
| 8 | Веревка 5 мм – 0,5 м | 2 шт. |
| 9 | Веревка 7 мм жесткая – 5 м (фал) | 1 шт. |
| 10 | Веревка 7 мм мягкая – 5 м (шкот) | 1 шт. |
| 11 | Пакет п/э для паруса | 1 шт. |
| 12 | Упаковка (п/э) | 1 шт. |
ШВЕРЦЫ С КРЕПЛЕНИЕМ НА НАДУВНУЮ ЛОДКУ
| 1 | Шверц (весло) | 2 шт. |
| 2 | Консоль на лодку | 2 шт. |
| 3 | Пластина малая | 2 шт. |
| 4 | Крепеж | |
– Винт М10х50 | 2 шт. | |
– Винт М8х70 | 4 шт. | |
– Гайка-барашек М10 | 2 шт. | |
– Гайка-барашек М8 | 4 шт. | |
– Шайба Ф10 | 2 шт. | |
– Шайба Ф8 | 4 шт. | |
| 5 | Пакет упаковочный | 1 шт. |
КОРМОВАЯ БАЛКА
| 1 | Труба поперечная 30х30х2 мм. | 1 шт. |
| 2 | Труба продольная 25х25х2 мм. | 1 шт. |
| 3 | Крепеж | |
– винт М8х70 | 2 шт. | |
– гайка барашек М8 | 2 шт. | |
– шайба Ф8 увелич. | 2 шт. | |
– крючек S-образный 4мм. | 2 шт. | |
| 4 | Лента с пряжкой 1 м. | 2 шт. |
| 5 | Опорная пластина малая под М8 | 1 шт. |
| 6 | Описание. | 1 шт. |
| 7 | Упаковка (пакет п/э) | 1 шт. |
Как деревянная лодка выполняется своими руками?
Лучше всего заняться изготовлением судна во дворе частного дома или на какой-то просторной территории. Так будет легче всего делать замеры, переворачивать судно и делать всю остальную важную работу по изготовлению лодки. Если нет такой возможности, старайтесь выполнять строительство в хорошо освещенном, чистом и сухом помещении:
итак, для начала важно подготовить для себя так называемый строительный материал. Лучше всего, чтобы у вас под рукой было примерно 10 досок толщиной около 21-22 миллиметров
Они станут хорошей подмогой вам в вашем нелегком, но очень интересном деле. Также для начала заготавливаем нос будущего судна, это будет своеобразный треугольник; стоит отметить, что лодочники говорят о том, что в самом начале работ стоит сделать определенные фаски в носовой части своих досок. Это способно весьма облегчить ваш труд в будущем. Многие стараются сделать все как можно быстрее. Но есть важный совет в этом деле – лучше стараться размеренно выполнять работу и добросовестно все прорабатывать, чтобы потом не пришлось перевыполнять какие-то определенные действия; итак, когда вы уже соберете саму основу вашего будущего малогабаритного судна, стоит установить туда и транец. Лучше сделать это под углом в 10 градусов. По происшествию времени, возможно, вам придется сделать определенную надставку для своего транца. Это делается для того, чтобы можно было правильно установить мотор вашего водного средства передвижения;
- итак, когда вы выполните вышеописанные предварительные работы, тогда уже стоит переходить к новой стадии заготовок. В продолжение своего строительства нужно позаботиться о том, какое будет дно у вашего водного средства передвижения. Дно у лодок бывает нескольких типов: металлическое, деревянное и также пластиковое. Нужно определиться, какой именно материал вы хотите видеть на дне своей лодки, и уже потом действовать согласно своему плану. Многие отмечают, что железное дно может постоянно создавать ненужный шум и как-то отвлекать пассажиров и капитана. Кроме того, металлическое дно не будет очень жестким и прочным – можно считать, что такая конструкция не очень надежная;
- однако, некоторые водномоторники описывают, что в определенный период сделали выбор в пользу деревянного дна, и потом немного пожалели об этом решении. После определенного времени в деревянном дне могут образоваться определенные щели, порой даже совсем немаленькие. Порой кто-то из водномоторников даже принимает решение отсоединить уже готовое дно и сделать новое. Часто новым выбором становится дно из каких-нибудь материалов вроде ламинированной фанеры.
Также просто необходимо заполнить все втыки прочным материалом, который сделает ваше судно цельным, прочным и непродуваемым. Часто используют такой материал, как бутил-каучуковый герметический состав или нечто похожее. Такие герметики чаще всего используются для гидрической изоляции всевозможных столкновений и стыков в домах, которые изготовлены из панелей. Для многих такой материал является наиболее доступным.
Многие лодочники в своей дальнейшей эксплуатации малогабаритного судна отмечают, что впоследствии у них ничто не продувает и не протекает после подобной работы со стыками на изобретаемой лодке.
Также важно, чтобы у вашего водного лодочного транспорта был киль. Можно изготовить такой киль размером, скажем 50 на 50 сантиметров из материала вроде тавра из алюминия
Хотя на некоторые суда такой размер может оказаться даже слишком маленьким. Поэтому нужно точно рассчитывать размеры своей лодки и киля к ней.
Зачастую обыватели придерживаются средних параметров изготавливаемой деревянной лодки под мотор своими руками: берут за основу длину в 4 метра, ширину днища в 1 метр. Вес у такой лодки получается даже меньше 100 килограммов, а такое средство передвижения еще подходит под категорию малогабаритных водных средств передвижения.
Ну, а последним пунктом могут стать уже дальнейшие испытания вашего водного вида транспорта. Тут уже каждый строитель-изобретатель будет сам прислушиваться к своему изобретению и присматриваться к нему. Нужно ли внести еще какие-то коррективы или все итак нормально и слаженно функционирует? Для этого, конечно же, какое-то время стоит обкатывать свою лодку на безопасных небольших водоемах, в которых ничего страшного произойти не может.
Кроме того хотелось бы отметить и тот момент, что стоит хорошо оформить и покрасить вашу лодку так, как нравится именно вам. Возможно, это мелочь, но лодка будет радовать глаз. И не стоит начинать ее полную эксплуатацию пока не будут закончены абсолютно все работы по ее изготовлению.
Такелаж и его устройство своими руками
Пока оклеенный стеклотканью корпус просыхает, следует заняться изготовлением мачты, паруса, руля, шверта и вёсел.
Мачту делают из бруска сечением 40×40 мм. Верхнюю часть заготовки обстругивают рубанком до получения круглого сечения, снизу её оставляют квадратной. В верхней части в ней просверливают отверстие для фала подъёма паруса. Для мачты можно использовать и ствол ёлки, и дюралевую трубу. Только нижний конец (шпор) всё равно придётся сделать квадратного сечения, чтобы мачта плотно сидела и не вращалась в ‘степсе. Гик и реек имеют одинаковые размеры и делаются из бруска или металлической трубки.
Шверт и перо руля вырезают из фанеры толщиной 8-10 мм. Можно использовать и более тонкую фанеру, склеив несколько слоев до нужной толщины. Но лучше для изготовления шверта подобрать подходящего размера отрезок доски и придать ему обработкой необходимую форму.
Перо руля навешивается на транец с помощью металлических петель и скоб из цветного сплава. В них проходит металлический шкворень. Румпель крепится к перу сквозным болтом 015 мм.
Весло или гребок (для которого не нужны уключины) изготавливают из бруска, у которого закругляют углы, и фанерной лопасти. Уключины представляют собой простые деревянные колышки с надетой на них ременной петлёй.
Парус можно изготовить не только из ткани, но и из толстой полиэтиленовой плёнки. Она легко рвётся по краям, поэтому её следует «подрубить» полоской прочной материи. На верхней и нижней шкаторинах полоски делают шириной 60-65 мм, чтобы они одновременно служили и карманами для гика и верхнего рейка (их вставляют внутрь этих карманов). К углам полотнища паруса пришивают тесёмки, которые служат для его закрепления. Если парус сшит из материи, то на задней шкаторине делают два латкармана, в которые вставляют латы из 1,5-2 мм фанеры. Такие латы не позволяют заворачиваться задней шкаторине паруса.
Фал, прикреплённый к середине рейка, проходит через отверстие в мачте и рым (кольцо) на форштевне (его можно подобрать готовым или согнуть из проволоки 04 мм) и закладывается за мачту или на стопор рядом с мачтой.
Гика-шкот одним концом закрепляют на транце и проводят через блоки на ноке (кормовом конце) гика и на другой стороне транца. Другой конец гика имеет вертлюг, которым он надевается на мачту. Его изготавливают из цветного листового металла толщиной 2-3 мм. Брасы идут по диагонали от нижнего конца рейка к ноку гика.
Все фото из статьи
Современный рынок предоставляет довольно большой выбор разнообразных туристических и рыбацких судов. Но для нашего человека самодельная лодка из фанеры намного ближе. И дело здесь даже не в экономии средств, сделанная своими руками лодка является предметом гордости, плюс весь процесс самостоятельного производства, это не столько работа, сколько интересное хобби. В данной статье мы рассмотрим основные этапы сборки таких изделий.
Татарстан
Особенности
Скорость движения плавсредства определяется:
- опытом управления парусными суднами;
- направлением основного курса относительно ветра;
- величиной, жесткостью, а также обтекаемостью и материалом, из которого изготовлен парус;
- месторасположением и конструкцией снаряжения;
- количеством и размещением грузов;
Выбирая судно для хождения под парусом, следует учитывать особенности изготовления парусного оснащения. Традиционный материал – парусину или плотную ткань, постепенно вытесняют современные изделия из полимеров. Они обладают повышенной прочностью, малым весом и долговечностью службы.
Ярким примером таких инноваций выступают эластичные надувные паруса, которые в собранном состоянии вместе с лодкой занимают минимум места.
Интересными с точки зрения мореходства считаются конструкции, где парус представлен парой эллипсовидных полотен, крепящихся шарнирами к верхней части мачты. Просты в управлении, не требуют дополнительного оснащения при сильном ветре. Ассиметричная крыловидная форма улучшает аэродинамику.
Правильно подобранное и укомплектованное парусное сооружение устанавливается за пятнадцать минут. Помните, что установка парусной конструкции на лодки, изначально не предполагающие такой вид хождения, снижает вместимость, уменьшая рабочий объем кокпита.
